Идущая вдоль подножия Петржина Кармелитская улица (Karmelitská) - та самая, что южнее называется Увоз, - носит имя еще одного ордена, на этот раз чисто монашеского. После победы при Белой Горе император отблагодарил его за поддержку, пожаловав ордену территорию и здания протестантского монастыря Святой Троицы. Протестантский храм перестроили в церковь Девы Марии Победительницы (Panny Marie Vítežné). Проектом руководил еще один итальянец, отвечающий в Праге за барокко, - Фелиппи, который, кстати, делал Матиашевы ворота Града. Сокровищем храма считается восковая фигурка младенца Христа испанской работы, подарок набожной графини Поликсены Лобкович (1628). Скульптура находится в серебряном шкафчике в среднем правом алтаре.  
Дом "У черного льва" (Karmelitská 18) служил гостиницей c 1785 года. Здесь во время поездки по Европе жили члены известного супружеского треугольника: посол сэр Уильям Гамильтон, его жена леди Эмма Гамильтон и ее любовник, адмирал Горацио Нельсон. В 1811 году в гостинице останавливался композитор Карл-Мария фон Вебер. Сейчас дом находится на реконструкции, после чего станет офисным зданием.  
Вртбовский дворец (Vrtbovský palác) на углу Кармелитской и Тржиште (Tržištĕ) построил в 1631 году некий Сезим из Вртбы. Его внук Йозеф разбил за домом барочный сад с террасами, где разместил вазы и скульптуры античных богов работы Брауна. Вход в сад - через дворец, по указателю.  
Улица Тржиште отходит к Ш нборнскому дворцу (Schõnbornský palác), в котором разместилось посольство США. Дворец был построен по проекту Лураго для пражского главнокомандующего Рудольфа Коллореда. В 1917 году местного жильца Франца Кафку настигло первое легочное кровотечение. "Утром пришла служанка (у меня тогда была квартира в Ш нборнском дворце) - добрая, почти самоотверженная, но в высшей степени деловитая девушка - и, увидев кровь, сказала: "Господин доктор, вы долго не протянете". Но мне было лучше, чем когда-либо, я пошел в бюро и только после обеда к врачу. Дальнейшее уже не имеет значения "  
За Ш нборнским дворцом Тржиште переходит в улицу Влашску (Vlašská), на которой стоит очередной дворец Лобковичей (Lobkovický palác), построенный в 1704 году по проекту Джованни Аллипранди. C 1971 года здесь находилось посольство ФРГ. В 1989 году немцы из ГДР, которым не нужна была чешская виза, повадились толпами приезжать в Прагу на своих "трабантах" и просить у западных соседей политического убежища. Таким образом, из Праги в ФРГ специальными автобусами и поездами уехали тысячи семей, а полторы тысячи никому не нужных "трабантов" с оставленными в них ключами перешли в собственность чешского народа. Памятник политическим беженцам, "трабант" на огромных человеческих ногах, поставил в саду посольства Давид Черный.  
Посещение церкви Девы Марии Победительницы пн-сб 9.45-18.00, вс 13.00-18.00

08. Старе Место Ориентация

Старе Место (Staré Mĕsto) лежит на правом берегу Влтавы, прямо напротив Пражского Града. Первое письменное упоминание о Междуградье, как сначала называлось пространство между Градом и Вышеградом, относится к X веку. Земля между двумя королевскими резиденциями притягивала купцов, которые сначала устроили здесь рынки, а вскоре начали и селиться. Потом подтянулись ремесленники, и к XIV веку это было уже самое большое из пражских поселений, да и называлось соответственно - Большое Место. Некоторую самостоятельность Старе Место обрело при Яне Люксембургском, который разрешил его жителям в 1338 году построить собственную ратушу.  
Приспосабливаясь к постоянным наводнениям, пражане стали ставить свои дома так, что во время паводков те оставались на безопасных возвышениях. Сегодняшний уровень Старого Места метра на три-четыре выше изначального. Это результат кропотливой работы строителей XIV века, которые уже не хотели зависеть от прихотей реки. И мостовые, по которым сейчас прогуливаются туристы, - это второй этаж старейших пражских домов, большинство которых были использованы в качестве основы для более поздних построек. Если учесть, что и у романских зданий тоже были свои подвалы, то можно представить, какие многоуровневые лабиринты скрыты под ногами.  
Короли переезжали с Вышеграда на Град и обратно, потом вообще уехали в Вену, но крепко вложившиеся в свои участки купцы и ремесленники оставались. Они продолжали строиться и торговать, невзирая на превратности большой политики, и в то время как Град приходил в упадок, Старе Место хорошело. К готическим домам прибавлялись ренессансные, потом барочные. И большинство оставалось в целости и сохранности - захватчиков и революционеров всегда больше интересовал Град. Так и получилось, что сейчас Старе Место - это, в сущности, и есть Прага. Не политический, но гражданский центр. Не архитектурные ансамбли, а лабиринты узких улочек и чересполосица барокко и готики. Туристы чувствуют себя здесь как дома: носятся большими толпами от бара к бару, визжат и фотографируют все, что попадается в объектив. Лучше всего ходить по Старому Месту ночью и слегка навеселе - только тогда можно отвлечься от толп японцев и итальянцев, заблудиться в узких переулках, освещенных мигающим светом желтых фонарей, почувствовать ту пресловутую магию Праги, о которой так много пишут и которую днем не разглядеть за дворцами и соборами.

Целетна

Подавляющее большинство  туристов начинает прогулку по этому  району со Староместской площади (Staromĕstské námĕstí), что в трех минутах ходьбы от метро Můstek. И хотя вообще избежать этих нечеловеческих толп вам не удастся, отсрочить встречу с ними минут на десять можно, если двигаться к площади от другой станции, Námĕstí Republiky. Это будет и концептуальнее: там, у Пороховой башни, начинается так называемый Королевский путь (Králová cesta), ведущий как раз через Староместскую. С тех пор как в конце XIV века монаршья резиденция была перенесена с Града на Королевский двор, стоявший на месте нынешнего Общественного дома, все королевские особы проезжали отсюда короноваться в соборе Святого Вита по одному и тому же маршруту. Он начинается с Целетной улицы, пересекает Староместскую площадь, проходит кривой Карловой улицей и через Карлов мост ведет на Град. Это и есть Королевский путь.  
На улице Целетной (Celetná) жили пекари, делавшие цалны - что-то сродни нашим кренделям. В самом ее начале стоит Пороховая башня (Prašná brána) высотой 65 метров. Ее начали возводить в 1475 году, но вскоре короли перебрались обратно на Град, а башня так и осталась недостроенной. В XVIII веке ее использовали под пороховой склад, но тогда она выглядела далеко не так внушительно, как сейчас: в 1886 году ее достроил в строгом готическом стиле Моцкер.  
Левую часть Целетной улицы до первого перекрестка занимает здание старого монетного двора. В 1848 году здесь произошли первые столкновения восставших пражан с габсбургскими войсками. Революционный штаб был через дверь отсюда, в доме "У золотого ангела", где тогда была гостиница. Чтобы далеко не ходить, в гостинице поселился Михаил Бакунин. Иногда он, правда, вылезал поучаствовать в беспорядках у монетного двора напротив. Задолго до Бакунина в подземелье под этим домом, ходы которого тянутся до Тынского храма, устраивали свои собрания тамплиеры. Богатый и влиятельный орден храмовников был распущен в начале XIV века, а в Праге от него осталось лишь название близлежащей улицы - Темпларска.  
На противоположной стороне Целетной стоит главная кубистская постройка Праги, дом "У Черной Богоматери" (Dům U Černé Matky boží, N34). Построивший его Йозеф Гочар, любимый ученик Котеры и главный новатор, был сначала первым кубистским архитектором, потом рондокубистским, потом конструктивистским, а потом отошел от всех стилей и строил в своем собственном. Строительство началось в 1912 году на месте старого дома "У золотой решетки" - за это Гочару порядочно потрепали нервы члены клуба "За старую Прагу" (когда под конец жизни архитектор сам стал членом всевозможных комиссий, он вел себя не в пример либеральнее). В доме сейчас находятся постоянная выставка чешского кубизма и книжный магазин. Скульптура за золотой решеткой на углу фасада перенесена со старого дома. Черная Богоматерь символизирует не что иное, как землю от оплодотворения до момента оживления солнечными лучами. В Чехии таких статуй всего пять. Считается, что средневековая реликвия как-то связана с тамплиерами, чей монастырь раньше был напротив.  
Сикстов дом (N2) слева, в самом конце Целетной, называется так по имени одного из хозяев, купивших его в 1567 году. После барочного обновления на фасаде разместились фигурки, сработанные в мастерской Брауна. В этом доме жили Франческо Петрарка и Иоганнес Фауст. Какое-то время дом принадлежал и Филиппу Фабрициусу, выброшенному из окна Пражского Града в 1618 году, а в 1888-1889 годах здесь жил с семьей Кафка. В 1896-м Кафка въедет во второй этаж дома "У трех королей" (Celetná 3) напротив. Этот дом перед самой Староместской площадью почти сохранил первозданный вид, включая крышу, XIV века.  
Подъем на Пороховую башню апрель-сентябрь: пн-вс 10.00-18.00; октябрь-март: пн-вс 10.00-17.00. Вход - 30 Kč, для студентов - 20 Kč

Староместская площадь 

Прямо напротив выхода с Целетной улицы на Старую площадь  сотни зевак, как магнит, притягивают  главные часы Чехии - Орлой (Orloj). С 8.00 до 20.00 над ними открываются два небольших окошка, в которых по очереди появляются двенадцать апостолов. Чуть ниже оживают еще четыре персонажа: скелет одной рукой переворачивает песочные часы, а другой трясет колокольчик, кивая в сторону турка, который качает головой; гордец смотрится в зеркало, а еврей, по соображениям политкорректности замененный после войны на купца, звенит кошельком с деньгами. Как только пройдет процессия из апостолов и прокричит петух, колокола на башне отбивают полный час. Туристы сопровождают ежечасный перформанс аплодисментами, а если толпа вдруг забудет похлопать, ей подадут пример официанты близлежащих ресторанов.  
Легенда гласит, что эти часы изготовил мастер Гануш, да сделал так замечательно, что его наперебой стали звать в другие земли сотворить нечто подобное. Как водится, Гануша ослепили. Тогда он попросил еще раз проводить его к часам, чтобы с ними попрощаться, и что-то там такое вытащил, что надолго вывело механизм из строя. До начала XX века эта версия считалась основной.  
На самом деле часы изготовил в 1410 году мастер Микулаш из Кадани, который получил за это в подарок целый дом и много денег. Помогал ему профессор Карлова университета, астроном и математик Ондрей Шиндлер, бывший также личным императорским лекарем. Мастер Гануш эти часы не cтроил и не ломал, а лишь отремонтировал в 1490 году.  
Фигуры апостолов в часах пару раз уже меняли. В последний раз в 1948 году скульптор Войта Сухард поставил новые взамен расстрелянных в мае 1945 года.  
На верхнем циферблате римскими цифрами обозначается среднеевропейское время, а арабскими - время старочешское. В Средние века сутки делили на 24 часа, считая от захода солнца. Таким образом, арабское число 24 всегда соответствует на римском циферблате часу заката. Темно-коричневый сектор часов соответствует ночи, светло-коричневый - предзакатным сумеркам и рассвету, голубой - дню. Маленькое золотое солнце, путешествуя по ним, показывает, где сейчас находится солнце настоящее. Другой кружочек показывает текущее положение Луны. Маленькая звездочка, пересекая кривые линии, отмечает звездное время. Кроме того, по этим часам можно определить дни равноденствия, планетарные часы и позицию Солнца в зодиаке. Поправку на летнее и зимнее время часы делать не умеют.  
На нижнем циферблате - календарь, по которому можно определить день, месяц и знак зодиака. Ежемесячные события деревенской жизни на часах нарисовал в 1865 году папа современной чешской живописи Йозеф Манес. Этот циферблат поворачивается каждый день на один из своих 365 зубчиков.  
Оторвавшись от часов, замечаешь, что они висят на башне Староместской ратуши (Staromĕstská radnice). Ратушу эту никто специально не строил, поэтому вида она немного дикого. В 1338 году, когда Ян Люксембургский даровал Старому Месту статус города, городская община выкупила дом у владельца, пристроила третий этаж и башню и, особенно не заморачиваясь, открыла в нем орган самоуправления. Дальше горожане тоже особенно не морочились - когда чиновники переставали помещаться в здании, докупались соседние дома. Теперь в них находится туристический офис и главный свадебный зал города, над ренессансным окном которого написано Praga Caput Regni ("Прага - глава королевства"). Через готическую дверь рядом с часами можно подняться на башню или попасть на какую-нибудь из проходящих в ратуше выставок.  
20-минутная прогулка в одном из конных экипажей, дежурящих у ратуши, обойдется в 600 Kč9

Ряд домов слева  от башни заканчивается домом "У минуты" (dům U Minuty), расписанным сграффито. По поводу названия есть две версии. В соответствии с первой, в доме когда-то был магазинчик, который торговал "минутовым", то есть мелким, товаром. По второй, этим магазинчиком владели потомки голландца Минута, того самого, который в свое время купил у индейцев остров Манхэттен. Этот готический в основе дом XV века позже получил ренессансный фасад, который был обнаружен в начале XX века и отреставрирован. Из двух десятков пражских домов Кафки этот - самый красивый.  
Перед ратушей в мостовой выложено белыми крестами место, где в 1621 году были казнены после поражения у Белой Горы 27 чешских дворян и горожан. Каждая казнь сопровождалась барабанной дробью. Жертвы выходили по рангам: первыми были казнены три свободных господина - граф Шликовкский Яхим Ондржей, Вацлав Будовец из Будова и Криштоф Гарант из Полжиц; за ними - семь рыцарей и 17 горожан. Их имена выбиты на доске на стене рядом. Там же - бронзовый бюст Яна Желивского, казненного в ратуше в 1422 году, еще одна доска - в память о жертвах Пражского восстания в мае 1945 года, а последняя, самая маленькая мемориальная досочка внизу, на которой написано просто "Dukla 1944", призывает помнить о героях битвы за перевал Дукла в Словакии. Битва длилась с 8 сентября по 27 ноября 1944 года, там погибли 80 тысяч советских солдат и 6, 5 тысяч чехов и словаков.  
Напротив башни ратуши на Староместской стоит вторая доминанта площади, храм Девы Марии перед Тыном (Panny Marie před Týnem). Он выглядит, как замок ведьмы из диснеевского мультфильма, особенно ночью, когда черные башни теряются в черном небе. В отличие от большинства пражских церквей, эта сохранила готический облик XIV века и не подвергалась позднейшим барочным перестройкам.  
В начале XVI века гуситы сделали из него свой главный храм. На фасад водрузили статую гуситского короля Иржи из Подебрад и золотую чашу - символ борьбы за возможность для мирян причащаться не только хлебом, но и вином, как священники. После поражения гуситов на место Иржи поставили Деву Марию, а из чаши сделали ей нимб.  
Главный алтарь и интерьер церкви расписывал один из художников двора, певец официоза Шкрета. Скульптуры для алтаря святого Вацлава справа от входа делал Бендл. В боковом нефе стоит готическая Мадонна с Иисусом, а в его конце есть ниша с консолями в виде голов короля и королевы. В храме были похоронены те дворянские головы, которые провисели десять лет на башне Карлова моста, и, по легенде, сердце Иржи с Подебрад (тело его лежит в соборе Святого Вита). За готическим амвоном под мраморным надгробием покоится придворный астроном Рудольфа II Тихо Браге.  
Слева от Тынской церкви стоит Тынская же школа, сохранившая свой вид с XVI века, бежевого цвета и с фронтонами в стиле венецианского ренессанса. Дом "У каменного колокола" (dům U Kamenného zvonu) слева от школы построен тогда же, когда и Тынский храм. Об этом никто не подозревал до 1961 года, пока не начали ремонтировать более поздний дом, стоявший на этом месте. Барочная скорлупа раскололась, и из нее, как из киндер-сюрприза, появилась готика начала XIV века. Мало того, архивные записи доказали, что этот дом был построен как резиденция короля Яна Люксембургского и его жены Элишки Пржемысловой.

Строительство соседнего дворца Гольц-Кинских (palác Golz-Kinských) 10 лет шло за большим забором. Когда над ним показался второй этаж, власти были неприятно удивлены: здание аж на несколько метров вылезало вперед из общего строя домов, решительно нарушая все градостроительные принципы. Архитектор тут же предъявил разрешение, выданное за очень немалую сумму тремя членами магистрата. Взяточников, в назидание потомству, повесили прямо перед строящимся дворцом. А архитектора, подумав, отпустили и даже разрешили продолжать все как есть. Заказчик, граф Гольц, умер, лишь чуть-чуть не дожив до окончания дворца, и вдова продала дворец графу Кинскому. После очистки фасада дома "У каменного колокола" он выпирает вперед еще больше, чем прежде.  
В XIX веке во дворце была немецкая гимназия, где учился молодой Кафка, а позже нижние этажи арендовал его отец для своего галантерейного магазина. С балкона в 1948 году Готвальд провозгласил приход к власти коммунистов и призвал народ к бдительности и готовности дать отпор реакционным силам. А сейчас здесь расположилась графическая коллекция Национальной галереи.  
Третий храм на площади - барочная церковь Святого Николая (sv. Mikuláš). Закладывали ее немецкие купцы в XIII веке, перестраивал Динценхофер в 1702 году. В 1871 году Австрия, искавшая тогда союза с Россией, подарила храм Русской православной церкви. Сейчас церковь принадлежит чехословацким гуситам, но по большим праздникам там проводятся православные богослужения. Кстати, совершенно не вписывающаяся в интерьер огромная хрустальная люстра была подарена в конце XIX века русским царем. А купил ее царь у чехов, на стекольном заводе в Гаррахове.  
Стоящий в центре площади памятник Яну Гусу работы Шалуна был открыт в 1915 году, к пятисотой годовщине сожжения проповедника. На ступеньках у Гуса раньше любили передохнуть молодые люди, приезжавшие с рюкзаками со всех концов Европы. Количество оставленных шприцев и презервативов росло с каждым годом и в конце концов переполнило чашу терпения магистрата. Вокруг памятника разбили газончик, а газончик обнесли заборчиком.  
Огороженный Тынский двор Унгельт (Ungelt) был сооружен для иностранных купцов, приезжающих торговать в Прагу. Караванам предлагали охрану, комнаты и склады, а за гостеприимство двор брал с купцов таможенный сбор. Пражане называли это место "Веселым двором": кутили купцы на широкую ногу. Сейчас на территории Унгельта несколько магазинов с сувенирной продукцией, бары и дорогой рыбный ресторан Rybí trh, где потенциальный обед плавает в большом аквариуме, ожидая, когда в него ткнут пальцем.  
Cлева от выхода из Тынского двора на Малой Штупартской улице (Malá Štupartská) темнеет барочная церковь Святого Иакова (sv. Jakuba), часть бывшего монастыря францисканцев-миноритов. В 1611 году, когда Прагу заняли прусские войска, отдельные несознательные граждане решили воспользоваться ситуацией и помародерствовать. Сознательные граждане, напротив, защищали от грабителей церковное имущество. Церковь Святого Иакова решила охранять пражская гильдия мясников. Один мясник Томаш поддался уговорам любовницы и остался дома, в постели. С тех пор, даже мертвого, его мучает совесть. По ночам его привидение с огромным топором ходит вокруг церкви, высматривая потенциальных вандалов.  
Внутри церкви - 21 алтарь (больше только в соборе Святого Вита), а у входа в железной клети лежит иссохшая человеческая кисть. Это Дева Мария схватила за руку вора, посягнувшего на ее драгоценности; подоспевшей охране пришлось конечность отрубить, так как вытащить было невозможно. На хорах церкви сохранился самый большой и старый чешский орган (1705): благодаря ему, а также особенностям акустики здания здесь проходят одни из лучших органных концертов. В свое время здесь играл и Антонин Дворжак.  
Посещение церкви Святого Николая вт, чт-пт 10.00-12.00, ср 9.30-10.30, вс 11.30-12.00