В шестой от входа  капелле, под витражом работы Моцкера  и Секвенса (1870), имеется барочное надгробие Яна Иржи из Мaртиниц и  его брата Ярослава - того самого бедолаги, которого выкинули из окна в 1618 году. А рядом с седьмой по счету капеллой (Святого Креста) лестница ведет в подземелье храма, к археологическим раскопкам и в королевскую крипту. Спустившись в лабиринт, часть которого отгорожена решеткой и погружена во тьму, можно посмотреть, как чехи хоронили своих королей - Карла IV, четырех его жен, Иржи из Подебрад, Вацлава IV, Рудольфа II. Никаких украшений, все очень скромно. Под низкими потолками короли спят, как солдаты - в деревянных гробах начала XX века, стоящих в полутора метрах друг от друга и похожих на маленькие подводные лодки.  
В восьмой капелле, посвященной Марии Магдалине, похоронены два главных строителя собора: Матье из Арраса и Петр Парлерж, в десятой (справа за главным алтарем) уложены мощи из коллекции Карла IV. Император постоянно привозил из своих путешествий то святой палец, то еще какую сушеную косточку. В частности, разжился мощами Сигизмунда (он же - последний трансильванский князь Зигмунд Батори). Карл привез их в Прагу в 1365 году, и теперь они хранятся в капелле Святого Сигизмунда - это уже по левой стороне храма, напротив клироса (1618). За ней будет орган (1757) и новая ризница, а дальше, уже почти перед выходом из собора, - часовня, где под витражом с Кириллом и Мефодием работы Альфонса Мухи (1931) хоронили архиепископов, почивших после 1909 года. Это третья капелла от входа по левой стороне. Те, кто не успел под Муху, дожидаются второго пришествия в нише слева от главного алтаря.  
Справа от нового фасада собора Плечник установил обелиск в память о жертвах Первой мировой. Он из цельного куска мрамора, поэтому называется Монолит Плечника. Вообще-то, памятник должен был быть втрое выше, но когда его везли на Град, он раскололся на части. Установили одну, а чтобы она не выглядела обломком, наверх приделали золотую пирамидку

Старый  королевский дворец и базилика Святого Иржи

За обелиском Плечника, наискосок от Золотых ворот собора, стоит Старый королевский дворец (Starý královský palác). Стоит с 1135 года; сначала в нем жили королевы, а короли - только с XIII века. В XVI веке Владислав Ягеллонский вернулся сюда из Королевского двора на Старом Месте и много чего во дворце перестроил, так что часть интерьеров названа его именем. Из прихожей, которая называется Малым залом, дверца слева ведет в Зеленую комнату, где со времен Карла до XVIII века заседал суд, а теперь продают сувениры. По лестнице из Зеленой комнаты можно подняться во Владиславскую спальню с расписным потолком и средневековой мебелью. Спали короли скромно - комната совсем небольшая, королевской кровати не наблюдается. Буква W над окном - вензель Владислава Ягеллона. Дверца справа ведет в бывший архив придворных книг, но сейчас закрыта.  
За Малым залом находится самое большое светское помещение средневековой Праги - Владиславский зал. После холода, тесноты и полумрака собора в просторном, светлом и отапливаемом зале как-то отпускает. Построен он в 1500 году. В зале очень необычный потолок, точнее, не потолок, а "крестовый нервюрный свод в форме лепестковых звезд". Здесь устраивались пиршества по поводу коронаций и рыцарские турниры. Конные рыцари попадали в зал по лестнице Всадников (в центре зала, по левой стене, сейчас закрыта щитом из ДСП). Позднее зал использовался для торжественных приемов. Например, в 1944-м, по случаю образования на территории Чехии Российской освободительной армии, рейхспротектор принимал под лепестковыми звездами Андрея Власова. Командующий 2-й ударной армией, молодой, блестящий генерал-лейтенант Власов попал в плен весной 1942 года. Под его командованием из добровольно сдавшихся красноармейцев, недобитых белогвардейцев и казаков предлагалось создать Российскую освободительную армию (РОА), которая будет воевать с большевиками. Но Гитлеру, не доверявшему славянам, она была ни к чему. Поэтому идея была реализована только в 1944 году, когда немцы цеплялись за любую соломинку. Единственная большая операция, в которой власовцы успели принять участие (причем против немцев), - это пражское восстание 1945 года.  
Маленькая винтовая лесенка рядом с лестницей Всадников ведет в Канцелярию новых земских книг. Стены комнаты изрисованы гербами тех, кто по долгу службы проводил в ней томительные послеполуденные часы. В самом конце Владиславского зала, слева, есть вход в Старую снемовну (зал заседаний сейма). Внутри, перед королевским троном, стоят рядами скамьи депутатов да висят на стенах портреты габсбургских монархов. Гораздо интереснее королевская капелла Всех Святых в торце Владиславского зала, построенная в 1387 году Парлержем над старой романской часовней по образцу парижской Сент-Шапель. В XVIII веке здесь молились благородные девицы из соседнего института. У северной стены часовни стоит барочная рака с мощами святого Прокопа, перенесенными сюда в 1588 году из Сазавского монастыря.  
В самом начале правой стены Владиславского зала находится проход в Чешскую канцелярию. Отсюда, из окна справа от входа, 23 мая 1618 года чешские протестанты выкинули императорских наместников. Над Чешской канцелярией, вверх по лестнице - Имперский придворный совет, где в 1621-м был зачитан смертный приговор руководителям антигабсбургского восстания. Портреты победивших венских Габсбургов и их иностранных царственных родственников презрительно косятся на экспонаты, рассказывающие об этом событии.  
Посещение Старого королевского дворца апрель-октябрь: пн-вс 9.00-17.00; ноябрь-март: пн-вс 9.00-16.00.  
В базилике Святого Иржи выставлена коллекция живописи и скульптуры чешского барокко и маньеризма

Очень старый на вид  фонтан на небольшой площади за собором  Святого Вита на самом деле является недавно поставленной копией, а за очень барочным фасадом базилики Святого Иржи (bazilika sv. Jiří) скрывается одна из самых древних в Чехии романских церквей, к тому же сохранившаяся лучше прочих. Красной барочной ширмой здание обзавелось в XVII веке, не расставшись при этом с двумя белыми романскими башнями, появившимися после пожара 1142 года, и в результате выглядит просто незабываемо. Базилику заложил в конце X века князь Вратислав. Тогда ее сразу же, по горячим следам, перестроили, превратив в трехнефовую. Позже появилась готическая часовня Святой Людмилы, а в 1722 году к базилике была пристроена часовня Святого Яна Непомуцкого с его же статуей над входом.  
Статуи на фасаде изображают Вратислава и княжну Младу. Останки основателя были среди захоронений Пршемысловичей, обнаруженных в базилике после войны. Вратислав лежит справа в расписном деревянном гробу XV века, а слева, за каменной барочной решеткой, похоронен Болеслав, умерший в 999 году. За князьями под лестницей можно видеть зеленый скелет с просвечивающими внутренними органами - статую "Тщета", изображающую святую Бригитту.  
Если подняться по лестнице, справа будет богато украшенный саркофаг с останками святой Людмилы, матери Вратислава и бабушки святого Вацлава. Людмила стала первой чешской мученицей - ее умертвили по велению язычницы Драгомиры, матери Вацлава, пытавшейся вернуть народ к прежним верованиям. Пользуясь молодостью Вацлава, она всячески притесняла свекровь, так что той даже пришлось удалиться из Праги в Тетин. Драгомира подослала к Людмиле двух убийц, которые задушили спящую. Это случилось в 928 году, когда Людмиле был 61 год. Фотографии останков Пршемысловичей можно видеть в ренессансном санктуарии Святого Иржи. Найти десять отличий между Людмилой, ее обидчицей Драгомирой и, к примеру, бедным Йориком теперь могут только специалисты. Во всяком случае, челюсти у страстно ненавидевших друг друга при жизни невестки и свекрови застыли в совершенно одинаковых вечных улыбках.  
К базилике примыкает здание первого в Чехии женского монастыря, в котором теперь разместилась постоянная экспозиция чешской живописи и скульптуры барокко из собрания Национальной галереи.

Злата улочка

В середине Йиндрижской, ведущей к выходу из замка, на пяти языках будет указатель на Злату улочку (Zlatá ulička). Появилась она во второй половине XVI века в результате так называемой паразитарной застройки. Тогдашние сквоттеры строили жилища во всевозможных уголках и закоулках Града и Градчан, что зачастую оборачивалось пожарами. Свое первоначальное название (Златницка) улочка получила из-за того, что здесь жили чеканщики по золоту. В крошечных кукольных домиках обитали и стрельцы Града, а позднее, в XVIII-XIX веках, в них обосновалась пражская беднота. Ныне это место прочно занято продавцами сувениров.  
Хотя и нет исторических доказательств, что алхимики жили именно тут, - даже наоборот, есть прямые доказательства, что центром алхимиков была башня Мигулка и летний дворец Бельведер, - народная молва, подкрепленная словами именитых писателей, упорно называет Злату улочку улицей алхимиков. Якобы Рудольф II повелел всем придворным алхимикам селиться именно тут, чтобы было невозможно скрыть удачную трансмутацию. В конце Златой улочки, близко к стенам укрепления, по Майринку, стоит Дом у последнего фонаря, "видный только в тумане, да и то счастливцам". Днем на его месте якобы лежит большой серый камень, а под ним - огромный клад. Когда в доме поселится Гермафродит, и в гербе у него будет изображение зайца, это будет означать конец времен. А если Сатана совокупится с этим самым камнем и родит от него сына Армилоса, у которого будут золотые волосы, собранные сзади в косичку, два затылка, серповидные глаза и длинные, до ступней, руки, то вообще никто не знает, что будет. В других, не-майринковских, мифологиях новорожденное чудовище имеет обыкновение свергать древних богов. Чтобы этого не произошло, место охраняется Мафусаилом. Некоторые говорят, что Майринк на самом деле описывал дом N13 по Златой улочке. Это очевидная неправда - дом N13 видно круглые сутки, при любых погодных условиях.  
Справа огороженная стеной, слева Злата улочка представляет собой череду крошечных двухэтажных домиков, один краше другого. Такое ощущение, что здесь жили хоббиты или карлсоны со всего света. К ним в 1916 году подселился и Франц Кафка (в дом N22). В эти домики можно зайти - из их окон виден Олений ров и летний королевский дворец Бельведер. Сейчас там никто не живет, но в каждом есть какая-нибудь лавка, торгующая сувенирами, травами, кружевом или книгами.  
Белая башня (Bílá vĕž) в начале Златой улочки, называемая еще Новая белая, построена в 1584 году. Из старой Белой башни сюда была перенесена тюрьма. В ее застенках, среди прочих, томились Эдвард Келли и камердинер Рудольфа II Кашпар Рудски, повесившийся на золотом шнурке, на котором носил ключи от казны (за время его управления заметно обмельчавшей). Здесь же сидели члены масонской "Общины чешских братьев", а в 1621 году - представители восставших чешских сословий. В XVIII веке в башню сажали поиздержавшихся вельмож. Сейчас тут продаются сувенирные рыцарские шлемы, кольчуги, мечи да богемское стекло. На втором этаже башни рядом с лавкой есть маленькая комната, напичканная инструментами для пыток. Поверх домов по гребню стены от Белой башни идет закрытая галерея, заканчивающаяся тиром с арбалетами, где за 5 выстрелов берут 50 Kč. Зато выставка копий старинных доспехов и оружия вдоль всей галереи абсолютно бесплатна.  
С 2002 года Злата улочка стала платной - осмотр ее с Далиборкой обойдется в 40 Kč; вместе с алтарной частью собора Святого Вита, Старым королевским дворцом, Далиборкой, Пороховой башней и базиликой Святого Иржи - 220 Kč971

Злата улочка заканчивается тупиком, но с нее можно выйти по лестнице, проделанной сквозь последний дом и ведущим к башне Далиборке. Во времена Владислава Ягеллонского рыцарь Далибор из Козоед принял под свою опеку взбунтовавшихся жителей соседней деревушки, отказавшихся подчиняться своему сюзерену, за что и был посажен сюда на голодную смерть. По легенде, за долгое время пребывания в башне рыцарь выучился играть на скрипке, и местным жителям так понравилась музыка, что они начали приносить Далибору еду. На вопросы, чем он питался, пока не научился играть, и откуда в башне взялась скрипка, легенда не отвечает. Как бы то ни было, с тех пор у чехов есть пословица "Беда научила Далибора играть на скрипке". Башня воздвигнута в 1496 году Бенедиктом Рейтом на основе старой пршемысловской постройки.  
От Далиборки дорожка ведет к выходу из замка. Перед лестницей стоит на карачках бронзовый человек, придавленный огромным черепом. Вещь, по всей видимости, исполненная глубокого философского смысла, вызывает бурный хохот: мошонка у этой аллегории начищена до блеска.  
Если не торопиться покинуть Град, а нырнуть в маленькую железную дверь в стене справа, то вы окажетесь в очередном дворе. Там, на площади, летом проводятся театральные представления и рыцарские турниры. В ее левой части - Музей игрушек (Muzeum hraček), где выставлены фарфоровые куклы и десятки разных, но таких одинаковых Барби. Прямо напротив выхода из музея голый бронзовый мальчик с простым именем Юность смотрит на построенный в XVI веке дворец Лобковичей (Lobkovický palác) за воротами напротив.  
Вниз к Старым замковым ступеням проход идет через Черную башню. Остатки романских фортификаций XI-XII веков выгорели в 1538 году, после чего башня стала на этаж ниже. Ступени ведут вниз на Малу Cтрану, к Кларову (Klárov) и метро Malostranská.  
Музей игрушек Jiřská 6; 24 37 22 94, 24 37 22 95; пн-вс 9.30-17.30. Вход - 40 Kč, для детей - 20 Kč, для студентов - 30 Kč. Экспозиция считается второй по величине в Европе.9

Сады  Града

В сады Райский и  На Bалех можно попасть с Третьего двора, через калитку с зеленой медной крышей. Этот крошечный портик - одно из немногих сооружений на территории Града, которые Плечник не отреставрировал, а сделал сам; на пленэре он стеснялся меньше. Райский сад (Rajská zahrada) был разбит в 1562 году на насыпях, закрывавших рвы Града. Здесь же в то время находились и императорские бани. Стоящая в садах Матиашова беседка (1617) украшена гербами всех земель, подвластных в ту пору чешской короне. А вот терраса под беседкой в 1924 году построена непосредственно Плечником. Он же притащил в сад и поставил к фонтану эпохи барокко чашу из цельного куска мрамора весом в 40 тонн. От Матиашовой беседки начинается сад На Валех (zahrada Na Valech), где Плечник не удержался и установил еще одну беседку, с видом на город, а за ней - террасу с обелиском на средневековом бастионе. Ниже стоят еще два обелиска - они поставлены по приказанию Фердинанда II на том месте, куда приземлились в 1618 году императорские наместники, выброшенные из окна Чешской канцелярии в Старом королевском дворце.  
Еще в садах есть лестница работы Ротмайера, названная в честь Марии Терезии, за ней - ампирная караулка, а еще дальше - зал Бельвю. Функция его и происхождение - те же, что и у беседки На Валех: очень уж хотелось Плечнику, чтобы все отовсюду можно было обозреть. Наконец, на восточном конце сада стоит одинокая ионическая колонна - кто ее тут воздвиг, спрашивать не приходится.  
Королевскиe сады (Královská zahrada) разбиты в 1534 году с противоположной, северной стороны Града, там же, где Олений ров, и всегда были самым ухоженным парком Праги. При Габсбургах здесь было что-то вроде ботанического сада, где росли экзотические растения, в том числе первые в Европе тюльпаны, уже отсюда попавшие в Голландию. С южной стороны сада, впритык к Оленьему рву, стоит расписанная сграффито Мячовня (Míčovna), построенная в 1569 году архитектором Вольмутом для игры во что-то вроде бадминтона и восстановленная после пожара 1945-го Павлом Янаком. Статуя перед центральной аркадой называется "Ночь" (1734). Фигурки путти и львы на перилах террасы сделаны в начале XVIII века в мастерской Брауна, одного из трех главных скульпторов чешского барокко на Б: Бендл, Браун и Брокофф.  
Летний дворец королевы Анны (Letohrádek královny Anny), он же Бельведер (Belvedér), с его тонкой колоннадой и изящно изогнутой крышей, борется с еще примерно сотней других зданий за почетное звание самого чистого образца итальянского Ренессанса за пределами Италии. Построен он был итальянцем Делла Стелла по заказу Фердинанда I для его жены Анны Ягеллонской в 1538-1563 годах. Строительство длилось так долго, что королева не дожила до открытия. Рудольф II организовал в стенах дворца алхимическую и астрологическую лабораторию, внутрь которой могли попасть только посвященные. На склоне у дворца сейчас восстанавливаются остатки рудольфовского сада. Там круглый год росли фиги, апельсины, лимоны и по тем временам диковинный салат. Три спелых ананаса спасли сад от разрушения во время прусско-французской оккупации 1741 года: они были подарены садовником прусскому генералу Пюллеру и пришлись тому по вкусу. По ночам по парку перед дворцом бродит алхимик-призрак, скрывший от Рудольфа часть золота, приготовленного для казны. За закопанным добром Рулик пришел ночью, но найти не смог, от чего сошел с ума и даже теперь, после смерти, продолжает поиски.  
В центре дворцового мини-сада гудит Поющий фонтан (Zpívající fontána) 1568 года. Бронзовая чаша, в которую падает вода, отлита не скульптором, но величайшим колокольным мастером того времени Томашем Ярошем. Один из певцов чешского национального возрождения Ян Штурса поставил рядом с фонтаном статую. Назвал просто: "Победа".  
Посещение Королевских садов апрель-октябрь: пн-вс 10.00-18.00.  
С 1950-х Летний дворец служит выставочным залом

06. Градчаны Ориентация

От Западных ворот  Града начинаются Градчаны (Hradčany). Этот небольшой район - чемпион Праги  по плотности дворцов, монастырей и  дорогих ресторанов на квадратный километр. Раньше тут жили те, кто обслуживал Град: конюхи, сокольничьи, слуги. Их маленькие домишки разрушали то иностранные захватчики, то местные гуситы, но горожане упорно отстраивали свои халупы заново. Своим нынешним помпезным великолепием Градчаны обязаны огню и туркам. В 1541 году ужасный пожар спалил маленькие домики челяди подчистую. Пражская знать заметила удачно расчистившееся место прямо под боком у королевского дворца и начала строить там свои хоромы. Карл даровал поселению статус города. А через четверть века, после битвы при Белой Горе, имущество чешской протестантской знати было конфисковано австрийскими победителями - католиками. Турки в это время прочно обосновались под воротами Вены, и строиться там казалось опрометчивым. Поэтому всевозможные "-берги" были рады использовать захваченные деньги для расширения захваченных дворцов в сердце второго по значению города Империи. Когда в XVIII веке турецкая угроза миновала, придворные поспешили вернуться на родину, и строительство на Градчанах прекратилось. С тех пор район фактически не изменился, разве что в величественных дворцах его разместились министерства да музеи. Здесь же находятся два главных пражских монастыря - Страховский и Лоретанский.

Градчанская площадь

Начинаются Градчаны от западных ворот Града обстроенной  дворцами Градчанской площадью (Hradčanské námĕstí). Посередине ее стоит чумной столб со статуей Девы Марии и фигурами восьми святых - покровителей Чехии. Такие столбы ставили в городах по окончании мора в знак признательности святым за спасение и для поминовения умерших. Этот возведен после чумы 1726 года. Декоративный газовый фонарь появился перед ним в XIX веке.  
Если обходить площадь по часовой стрелке, первым будет Салмовский дворец (Salmovský palác, N1), который до 1811 года принадлежал Вилему Валентину из Салма. Выкупивший его Йозеф Шварценберг соединил здание с соседним дворцом, принадлежавшим ему Ре. Здание сейчас выглядит грязным и слегка запущенным, особенно по контрасту с остальными дворцами на площади. На его углу с недавних пор стоит памятник Масарику; первый президент Чехословакии держит пальцы правой руки так, будто собирается перекреститься по-старообрядчески.  
Следующий, собственно - Шварценбергский дворец (Schwarzenberský palác), построен в 1563 году. Огромное здание в стиле ренессанс, целиком покрытое сграффито, изначально принадлежало роду Лобковичей, и только в 1719 году перешло Шварценбергам. Это семейство было одним из крупнейших владельцев недвижимости в Чехии, и после Бархатной революции всю собственность им вернули. Карл Шварценберг сейчас является близким другом Вацлава Гавела и его советником. А дворец, сохранившийся в первоначальном виде и внутри, и снаружи, ныне занимает Военно-исторический музей. Чехия еще в начале XX века была одним из крупнейших в мире производителей оружия, так что экспозиция богатая.  
Первые упоминания о церкви Святого Бенедикта (sv.Benedikt) относятся к XIV веку, хотя нынешний ее вид восходит к барочной перестройке XVII века. С 1792 года и до самого прихода коммунистов здесь был монастырь кармелиток. Устроенную здесь после этого гостиницу для государственных гостей отреставрировали, набили дорогущей мебелью, положили ковры, повесили люстры. Кармелитки, получившие свой монастырь по реституции в 1992 году, все это великолепие демонтировали и продали. Сегодня главная драгоценность монастыря - мумия его основательницы, Марии-Электры, умершей в 1663 году. Когда через три года гроб вымыла из земли разлившаяся Влтава, монашки обнаружили, что тело Марии-Электры ничуть не изменилось. Удивленные и обрадованные кармелитки обмыли тело винным отваром листьев розы, розмарина и лаванды, и Мария-Электра тут же приобрела интенсивный коричневатый оттенок. Монашки, тем не менее, не остановились и прибегли к уксусным примочкам, чтобы вернуть лицу белизну. Но эффект был прямо противоположный - лицо почернело. На этом эксперименты закончились. Почерневшая, но целая, бывшая настоятельница и сейчас сидит у главного алтаря церкви.  
Тосканский дворец (Toskánský palác), что напротив Града, назван так потому, что до 1718 года принадлежал тосканским герцогам, чей герб до сих пор красуется на фасаде. До того как в 1691 году архитектор Каневалле построил особняк, на этом месте был целый квартал. Статуи семи свободных искусств тосканцы заказали местному скульптору Брокоффу, а вот скульптура святого Михаила на углу приписывается итальянцу Мосто. Сейчас герцогская резиденция принадлежит МИДу.

На лестнице, что  уходит с площади вниз между монастырем кармелиток и Тосканским дворцом, есть один-единственный бар, дешевый, что  для этого района - редкость.  
Как и большинство зданий на площади, Мартиницкий дворец (Martinický palác) конца XVI века сменил хозяев после битвы при Белой Горе. Ярослав Боржита из Мартиниц, будущая жертва третьей пражской дефенестрации, перестроил его и расширил. Его сын скупил соседние дома, соединил их с дворцом и переделал все в позднеренессансном стиле. В ходе реконструкции 1971 года под штукатуркой обнаружили отлично сохранившуюся фигурную роспись в технике сграффито, бывшую в здании с самого его рождения. При коммунистах здесь находилось Главное Архитектурное Управление Праги, а теперь - ГУ Территориального Развития, что в принципе одно и то же.  
В домах по обе стороны от Мартиницкого дворца, обозначенных гербами с золотой полоской на черном фоне, жили каноники собора Святого Вита. Большинство из домиков было построено в XIV-XV веках, а затем перестроено в духе раннего барокко. Один из них, второй от Тосканского дворца, принадлежал Петру Парлержу, архитектору собора. На фасаде дома, соседнего с дворцом, - изображение святого Яна Непомуцкого, на фасаде следующего - его же статуя. На фреске под статуей голубка несет в клювике якорь - видимо, для того, чтобы святой утопленник не всплыл.  
Архиепископский дворец (Arcibiskupský palác) появился напротив Салмовского в 1538 году. Деньги у архиепископов водились, и дворец не раз перестраивался. Нынешний фасад в стиле рококо с архиепископским гербом и лепниной - 1765 года. Сейчас внутри дворца коллекции мебели, стекла и фарфора, а также серия из девяти бесценных французских гобеленов на сюжеты о Новой Индии (1765). В часовне остались фрески 1600 года. Всю эту красоту можно увидеть только один день в году - в последний четверг перед Пасхой, когда в здание пускают посетителей. Коммунисты дворец у церкви не отняли, но понаставили в нем жучков, которых вроде бы выковыряли в 1990-м, когда приезжавший в Прагу папа провел во дворце ночь и молился в местной часовне. А в 1997-м при реконструкции дворца прорвало водопровод, и вода затопила подвалы, в которых размещалась коллекция готических реликвий со всей Чехии. Кое-что удалось спасти.  
Слева от архиепископской резиденции узенькая дорожка ведет вниз к Штернбергскому дворцу (Šternberský palác), который построили в 1770 году итальянцы Аллипранди и Мартинелли. По реституции Штернбергам дворец не вернули, поскольку во время Второй мировой те сотрудничали с фашистами. Сейчас здесь расположена Национальная галерея. Зимой дорожка к дверям превращается в ледяную горку, и если не хочется на всей скорости впечататься в двери галереи, ходить по ней лучше осторожнее.