ГОУ СПО Московский областной  автомобильно-дорожный колледж 
 
 
 
 

Отчет по производственной практике

«Замена механической КПП и

Замена  сальника штока КПП  и масло в КПП»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студента: Алексахин В.В.

Проверил: Назаров  С.В. 
 
 

Бронницы 2011

  Необходимое оборудование

Инструмент:

 

1. Головки "на 19", "на 17", "на 13" и "на 10".
2. Удлинитель для головок.
3. Накидной ключ "на 17" и "на 13".
4. Набор шестигранников и 12-конечных звездочек.

Оправки:

Необходимо изготовить оправку для центровки сцепления. Оправка должна иметь следующие размеры - цилиндр диаметром 15 мм и длиной 21 мм, далее утолщение до 23.5 мм в диаметре. Общая длина не менее 150 мм (по мануалу). Изготовить можно из подручных средств - например, длинной головки или куска трубки. До необходимого диаметра можно "домотать" изолентой.

Порядок выполнения операций

Отключаем и  снимаем аккумуляторную батарею. Снимаем  пыльник или защиту двигателя, если есть.

Снятие  приемной трубы в  сборе с катализатором:

 

1. Отключаем лямбда-зонд, и вытаскиваем идущие от разъемов провода вниз под машину.
2. Из ямы откручиваем крепление трубы к коробке передач (болт с гайкой "на 13").
3. Если есть, откручиваем 3 болта "на 13" и снимаем тепловой экран правого внутреннего ШРУСа.
4. Ослабляем болты хомута ("на 17"), соединяющий звено катализатора с резонатором, и сдвигаем его на резонатор.
5. Откручиваем гайки (опять "на 17") крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
6. Снимаем приемную трубу с катализатором в сборе.

Снятие  рулевых тяг:

 

1. Откручиваем два  болта "на 17", фиксирующих кронштейн  рулевых тяг к рулевой рейке. Откручиваются сначала контрящие  гайки, которые находятся снизу, а только потом выкручиваются  болты. Внимание: болты нельзя выбивать, т.к. они вкручены во втулки рулевых  тяг. Операция производится при повернутом до упора вправо руле либо через  окошко под аккумулятором, либо из ямы  с длинным (порядка полуметра) удлинителем.
2. Откручиваем оба рулевых наконечника и извлекаем его из посадочного уха в стойке либо спец.съемником, либо ударами молотка. Выбивается ударом по "уху" сбоку, а не по пальцу наконечника сверху.
3. Аккуратно вынимаем тяги в сборе в сторону левого колеса (в другую сторону не пробовали). Следим, чтобы кронштейн не задел за патрубки печки и тормозные трубки.

Снятие  коробки:

 

1. Откручиваем внутренние ШРУСы от фланцев коробки 12-конечной звездочкой "на 8".
2. Отсоединяем провод "массы" и разъемы на коробке.
3. Откручиваем опору коробки от подушки, ослабляем болт крепления подрамника и отводим опору с сторону. Для удобства можно открутить подушку от коробки.
4. Откручиваем растяжку за коробкой в тоннеле глушителя (4 гайки "на 13").
5. Отворачиваем болты "на 19" стартера, крепящих его к коробке.
6. Откручиваем 3 болта "на 19" коробки сверху, остальные снизу. Запоминайте какой где (они разные по длине).
7. Поддерживая коробку сдвигаем ее назад до того момента, когда первичный вал выйдет из корзины, и опускаем ее. Желательно делать это вдвоем и иметь какую-либо страховку, т.к. коробка не очень легкая (порядка 40-50 кг) и удержать ее на весу не всегда легко и удобно.

Снятие  сцепления:

 

1. Помечаем положение  корзины сцепления относительно маховика. Удобно пометить то ухо под  болт, которое находится напротив метки "0" маховика.
2. Находим способ фиксации маховика от прокручивания.
3. Выкручиваем болты корзины сцепления шестигранником, поддеваем слегка корзину отверткой, и, удерживая пальцем диск сцепления, снимаем сцепление в сборе.
4. Проверяем состояние диска сцепления и корзины.

Замена  заднего сальника коленвала:

 

1. Откручиваем болты  маховика "на 17". Болты неудобные - у них слишком низкая шляпка, а момент большой (по мануалу 100 Н*м).
2. Запоминаем положение маховика (на всякий случай, хотя болты крепления расположены неравномерно для исключения ошибки при установке) и снимаем маховик. Маховик тяжеловат на вес.
3. Отворачиваем все болты "на 10" крепления крышки заднего сальника коленвала, и два болта поддона двигателя "на 10". Снимаем крышку сальника вместе с сальником.
4. Выпрессовываем сальник из крышки и запрессовываем заподлицо по наружной поверхности новый сальник. С этого момента начинается сборка в обратном порядке.

Замена сальника штока КПП и масло в КПП .

Закупив необходимые  з/ч я приступил к замене . 
Сальник VAG 012301457 C -170 рублей . 
 
 
 
Ключ-бита FORCE spline securiti 34810016 T M16х1/2 -135 руб . 
 
 
 
 
 
 
 
Масло любезно было предоставлено рязанским клубнем .  
 
 
Лезем под машину и вот что видим  
 
 
 
При более тщательном осмотре обнаружился задир на штоке , его позже долго и нудно выводил шкурками , первая чуть покрупнее , вторая нулевка . 
 
 
Откручиваем болтик с головкой на 10 и разъединяем узел . 
 
 
 
Пробиваем шилом или отверткой сальник , вкручиваем не много саморез и вытягиваем его пассатижами . 
 
 
 
 
Запрессовываем новый сальник . Я использовал свечной ключ вытащив из него резинку , по размеру подошел отлично . 
 
 
 
 
И собираем . Болтик входит в специальное отверстие и регулировки не требуются . 
 
 
 
Дальше замена масла .  
 
Чистим от грязи сливную и заливную пробки , сливаем старое масло , откручиваем заливную пробку и заливаем масло пока не польется из заливного отверстия . Я заливал 2,5 литра т.к. машина была на подставках и перед был выше зада . 
 
 
 
 
 
Для заливания масла удобно использовать канистрочку 1 литр с длинным носиком . 
После замены масла передачи стали не много ,НО ЛУЧШЕ включаться . 
Все делал без ямы , неудобно но выполнимо .