Разработка технологии окраски кузова автомобиля ВАЗ-21154

 

1.5.1 Определение способов ремонта по критерию применимости

Критерий применимости (технологический критерий) определяет принципиальную возможность применения различных способов восстановления по отношению к нашей детали.

Выбор по критерию применимости приведём в табличной форме (табл.4).

Способы, которые можно применить для ремонта детали отмечены знаком «+», соответственно способы, которые невозможно применить знаком «-» с обоснованием невозможности применения.

Таблица 4 – Определение способов восстановления деталей.

№ п/п	Способ восстановления	Дефекты детали
		Царапины и сколы ЛКП		Вспучивание и трещины ЛКП
		+/-	Причина невозможности применения	+/-	Причина невозможности применения
1	2	3	4	5	6
1	Обработка в ремонтный размер (РР)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
2	Постановка дополнительной ремонтной детали (ДРД)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
3	Пластическая деформация (Д)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
4	Ручная электрическая сварка (РЭС)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
5	Ручная газовая сварка (РГС)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
6	Аргонно–дуговая сварка (АДС)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
7	Наплавка под слоем флюса (НСФ)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
8	Наплавка в среде углекислого газа (НУГ)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
9	Вибродуговая наплавка (ВДН)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
10	Плазменная сварка (ПС)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
11	Пайка (П)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
12	Напыление (Н)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
13	Железнение (Ж)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
14	Хромирование (Х)	-	По технологии ремонта	-	По технологии ремонта
15	Синтетические материалы (СМ)	+		+

 

1.5.2 Окончательный выбор способа  ремонта детали

При исследовании ремонта детали отдельно по каждому, из указанных в задании на проект дефектов относительно критерия применимости, оказались возможны несколько способов ремонта. Для выбора рационального способа устранения каждого дефекта воспользуемся критерием долговечности и экономичности.

Таблица 5

№ п/п	Наименования дефекта	Возможные способы ремонта и их критерии			Выбор способа ремонта
		Применимость	Долговечность	Экономич. (себестоим.)
1	Царапины и сколы ЛКП	СМ	СМ	СМ	СМ
2	Вспучивание и трещины ЛКП	СМ	СМ	СМ	СМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.2 Описание технологического процесса

В первую очередь автомобиль следует вымыть и высушить. Желательно провести частичную разборку кузова: снять декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. д. Рекомендуется окрашивать и сушить кузов по частям, а для этого следует снять капот, крышку багажника и двери, а иногда и крыло.

Если же окраска проводится без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на неокрашиваемые поверхности, следует закрыть их с помощью трафаретов из картона или бумаги, которые приклеиваются липкой лентой или вазелином.

Защитным покрытием для таких деталей может служить и вазелин, и специальная защитная паста. Возможно применение защитной пасты следующего состава (в процентном соотношении по массе):

- глицерин — 30 %;

- декстрин — 20 %;

- мел — 40 %;

- вода — 10 %.

С защищаемой поверхности такая паста легко смывается водой. Если паста или вазелин попадают на поверхности, подлежащие окраске, то их необходимо снимать ветошью, а затем это место тщательно обезжирить. В неочищенных от защитной смеси местах краска не будет держаться.

Защитные покрытия (трафареты, пасты и вазелин) снимаются только после полного окончания покрасочных работ, когда высушен последний слой краски.

                После того как неокрашиваемые поверхности защищены, необходимо вскрыть все очаги коррозии (см. статью «Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия»), полностью удалить ржавчину до чистого железа и покрыть тонким слоем грунтовки. После этого можно проводить первое удаление лакокрасочного покрытия.

Рисунок 3 - Удаление очагов коррозии.

     Рисунок 4  - Снятие старого слоя краски.

Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д.

Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением.

Самый простой смывающий состав можно приготовить самостоятельно: мелко наструганный парафин (10 частей) растворить при 70–80 ºС в 45 частях ксилола. Когда парафин растворится и масса станет прозрачной, охладить ее до 45–50 ºС и при перемешивании добавить 45 частей ацетона, а затем охладить до комнатной температуры. Процесс приготовления смывки пожароопасен. Нагрев растворителей нельзя проводить на открытом огне. Их следует нагревать только на водяной бане.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия смывку с помощью кисти или шпателя наносят на поверхность кузова (в тех местах, где необходимо снять лакокрасочное покрытие) равномерным слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на 10–30 мин. Степень размягчения лакокрасочного покрытия можно периодически проверять металлическим шпателем — царапины на покрытии, наносимые острием шпателя, способствуют проникновению смывочного материала под лакокрасочное покрытие и, как следствие, набуханию и отслаиванию покрытия.

После полного размягчения и отслаивания лакокрасочного покрытия оно снимается с поверхности шпателем, а очищенная поверхность протирается ветошью. Остатки старого покрытия и (если они есть) продукты коррозии металла удаляются с поверхности кузова механическим шлифованием крупнозернистой шкуркой.

Операцию можно повторять несколько раз, пока старое покрытие не будет полностью удалено. Для повторного снятия покрытия можно использовать в качестве смывки первый снятый разбухший слой (пока не испарился растворитель).

 

После удаления старого покрытия, следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами.

Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется.

Удаление продуктов коррозии металла химическим методом называется травлением. В продаже есть готовые к употреблению составы для травления на основе растворов кислот или кислых солей, с помощью которых можно удалять ржавчину. Процесс травления включает в себя следующие этапы:

- обезжиривание;

- травление;

- промывку водой;

- промывку нейтрализующим составом;

- промывку водой;

- сушку.

Удалять продукты коррозии можно и с помощью преобразователей ржавчины (обычно — водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние. При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом поверхность уже готова к грунтованию. Однако следует учитывать, что преобразователи ржавчины не вступают в реакцию с окалиной, и максимальная толщина коррозионного слоя не должна превышать 80–100 мкм.

Закончив удаление лакокрасочного покрытия и коррозионных пятен, следует обезжирить поверхность кузова уайт-спиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани (если поверхность протирается ветошью, смоченной в растворе) или ворс кисти (если раствор наносится кистью). Проверка качества обезжиривания проводится с помощью фильтровальной бумаги: если на бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность необходимо промыть растворителем еще раз (а возможно, и не раз — пока она не будет полностью обезжирена).

Как только покрытие удалено, и поверхность обезжирена, следует выровнять поверхность. Если есть возможность, лучше обойтись без шпатлевки (например, можно обеспечить необходимую ровную поверхность рихтованием). При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами: все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность; толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше.

Рисунок 5 – Нанесение шпатлевки.

Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения — до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.

Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если есть, их нужно извлечь. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

Оценка качества шпатлевок производится по следующим показателям:

- удобству нанесения;

- характеру заполнения дефектов поверхности;

- продолжительности и температуре высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);

- величине усадки;

- способности к шлифованию;

- прочности сцепления с контактирующими слоями;

- стойкости к растрескиванию.

Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5–6 ч. Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (как правило, это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски.

Время сушки зашпатлеванной поверхности должно выдерживаться в соответствии с техническими условиями на используемую шпатлевку. Поскольку при окраске в домашних условиях обычно проводится естественная сушка (без дополнительного нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно, если шпатлевка накладывалась в несколько слоев.

После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места.

После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.

Рисунок 6  – Экиперовка перед покраской.

Первый этап — нанесение проявочного слоя. Проявочным он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности.

Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется 4 объемных части растворителя и 1 объемная часть «Садолина». Смесь нужно тщательно перемешать. Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л.

Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо вынуть из пылесоса пылевой фильтр, подсоединить шланг и окрасочный пистолет.