Трансформация Древнегреческого костюма в современной интерпретации

Для своей  одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся  ткани. Их ткали ручным способом, на вертикальном станке шириною до двух метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко. Согласно мифологии, все  богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, но искуснейшей  среди всех считалась богиня мудрости и покровительница ремесел Афина. Общеизвестен миф о том, как она  победила одну из лучших ткачих Греции Арахну и в наказание за то, что  гордая гречанка посмела бросить  вызов богине, превратила её в паука. В Одиссее прекрасная царица Елена, супруга Менелая, прядет пурпурную  шерсть, лежащую в серебряном ларце, держа в руках золотое веретено. Телемах, делая замечание своей  матери Пенелопе, отсылает её заниматься «как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем». Таким образом, прядение и  ткачество было одним из основных занятий древнегреческой женщины, причем в обязанности жен, как  пишет древнегреческий историк  Ксенофонт в своем «Домострое», входило и обучение рабынь прясть и ткать шерсть.  Только в Спарте, согласно Платону, замужняя женщина  не занималась ни прядением, ни ткачеством, т.к. эти занятия предоставлялись  невольницам.

При прядении употреблялась короткая пряслица из легкого тростника. Держа её в  левой руке, пряха наматывала сученую  нитку на металлическое веретено. Запас хорошей расчесанной шерсти она имела под рукой, в корзинке. Вышивали, судя по рисункам на вазах, на пяльцах. При тканье на станке основа его находилась в отвесном, а не горизонтальном положении, вследствие чего ткущая женщина должна была, перебрасывая челнок, ходить от одного конца станка к другому.

Волокнистый состав греческих тканей – это  шерсть и лён. Существует также предположение, что на острове Кос и в Лидии  ткали тончайшие шелковые ткани, однако предположение это относится  к концу IV в. до н.э. Хлопка греки не знали, впервые увидев его в Индии во время похода Александра Македонского. Они были восхищены мастерством индусов, изготовляющих ткани из «шерсти, добытой из орехов» (так они называли хлопок).

Цвета и  рисунки тканей менялись с течением времени. Так, в период архаики были модны ткани со сложными, разноцветными  рисунками, получавшимися или тканьем  разноцветными нитями, или вышиванием по основному фону. Рисунок на тканях в этот период обычно изображал звезды, листья, цветы, реальных или фантастических животных, иногда фигуры богов и  богинь, охотничьи сцены и битвы. Очевидно, эта мода сохранялась еще  с гомеровских времен, т.к. в Одиссее  есть эпизод, когда Елена хочет  подарить Телемаху одежду для его  будущей жены и подходит к сундукам, где «лежало множество пестрых, узорчатых платьев её рукоделья». Там она выбирает самое лучшее, «шитьем богатейшее, блеском как  солнце яркое».

Однако  в классический период ткани с  рисунками были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями, украшенными по кайме  орнаментом. Одежду белого цвета носили только аристократы; сельские жители и  городская беднота – зеленую, серую и коричневую; а черный, темно – зеленый и серые  цвета означали траур и печаль. Орнамент выполнялся с помощью вышивки, аппликации или раскраски и носил  геометрический или растительный характер. Излюбленным орнаментом в классический период был меандр – ломаная или кривая линия с завитками.

Главнейшим  свойством тканей, как в ранний, так и в классический периоды, была их тонкость, мягкость, благодаря  которой они могли собираться в различные складки и свободно обертываться вокруг тела, т. е драпироваться. Драпировка составляла основу древнегреческого костюма, т.к, с одной стороны, предоставляла  свободу движений, а с другой –  прекрасно выявляла осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные  пропорции – словом, все то, что  в Греции являлось предметом культа.

«Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук. Окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное  тело. Застывшие в мгновении покоя, они начинают двигаться вместе с  телом, выявляя движение в большом  или малом напряжении его». Расположение и форма складок как бы перекликались  с каннелюрами (желобками) дорических колонн. «Словно струящиеся, возносятся к небу колонны античных храмов, и так же ритмично ниспадают складки греческого гиматия, делающие даже толстяка выше и стройнее».

 

Вывод: волокнистый состав древнегреческих тканей – шерсть и лён – не менялся на протяжении архаического и классического периодов. Цвета и рисунки тканей менялись с течением времени: от пёстрых, разноцветных в гомеровский и архаический периоды до строгих одноцветных, украшенных лишь орнаментом по кайме в классический.

 

ГЛАВА 3.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ.

3.1.Одежда.

Согласно  классификации специалистов, по своей  конструкции костюмы всех эпох делятся  на 3 типа: костюм драпированный,  то есть состоящий из обернутого вокруг тела куска ткани, скрепленного непосредственно на фигуре; костюм накладной, то есть надеваемый через голову, как бы «наложенный» на плечи, и костюм распашной, то есть имеющий спереди сверху донизу разрез.

Одежда древних  греков была драпированной, т.е такой, которая не стесняла свободы тела и при желании могла быть сброшена моментально. В соответствии с нашими представлениями, одежда греческих  мужчин состояла из двух частей, нижней и верхней – хитона и гиматия.

Хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища. На плечах его скрепляли двумя пряжками - фибулами или сшивали, а с другого края либо сшивали, либо оставляли открытым. В талии его подбирали с помощью пояса, и материя свободно свисала, образуя мягкие складки. Внизу по краю хитон обязательно подшивался с цветной полосой. Неподшитый низ обозначал либо траур, либо рабство.

Для большей  свободы движений во время гимнастических или военных упражнений пряжку на левом плече отстегивали. Воины  обязательно  надевали хитон под  свои доспехи. Одежда ремесленников  и рабов обычно состояла из грубого  шерстяного хитона (эксомиса), или набедренной повязки. Эксомис имел лишь одно отверстие для левой руки, а правое плечо оставалось обнаженным.

Покрой и  длина хитона были различны в разное время и в разных частях Древней  Греции. Более ранний, дорический шерстяной  хитон, был прост и оставлял руки человека открытыми и свободными. Его носили на материковой Греции. Ионический льняной хитон появился позднее. Он был значительно более  широким и скреплялся фибулами в  нескольких местах вдоль руки, образуя как бы рукава. Носили его в греческих колониях малой Азии. Что касается длины, то в литературе приводятся различные сведения. Так, Комиссаржевский утверждает, что «длинный хитон мужчины, исключая ионян, не носили до 3 века РХ». А в книге Коротковой говорится, что «сначала у греков был распространен длинный хитон, но после греко – персидских войн его заменил короткий, доходящий только до колен».

Самой распространенной верхней одеждой был гиматий. Он представлял собой плащ четырехугольной формы. Размеры его и состав ткани менялись в разные периоды. В «Одиссее» говорится, что Одиссей «в мантию (т.е гиматий ) был шерстяную, пурпурного цвета, двойную… облечён». В период архаики предпочтение также отдавалось шерстяным тканям, и лишь позднее появились гиматии из смешанной из льна с шерстью ткани. Размеры также менялись, поэтому в литературе приводятся различные данные: это и 1,7Х4 м.; 1,8Х2,9 м.; 1,5Х4 м. Различными были и способы драпировки. Вот два из них.

«Один конец  ткани, слегка задрапированный или  заложенный в складки, спускали с  левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань  располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо  на спину». Согласно другому способу, «одним своим концом гиматий прикреплялся или придерживался рукой на груди  ниже левой руки, точнее, под левым  плечом. Затем ткань закидывалась за левое плечо на спину, обвивалась от левой стороны к правой вокруг спины, правой руки и груди. Пропускаясь  под правой рукой или сверху её, ткань вновь закидывалась назад  на левое плечо так, чтобы другой конец её падал на спину».

Способы драпировки гиматия зависели от возраста, пола и социального происхождения  человека. Например, пожилые мужчины  старались прикрыть гиматием шею  и руки. Молодые, наоборот, носили более  короткие гиматии, оставляя непокрытой правую руку. Аристократы драпировались  «ораторским способом», т. е закрывали  обе руки. Чтобы ткань не соскальзывала и складки не смещались, к концам гиматия пришивались кисточки с небольшими свинцовыми шариками, которые вшивались в кромку самой ткани. Искусство одевания, способы драпировки и умение носить одежду входили в обязательный курс обучения молодежи имущих классов.

Длина гиматия  менялась: с течением времени он становился короче. Длинные гиматии  стали носить только жрецы и облеченные властью должностные лица во время  исполнения служебных обязанностей, актеры на представлениях и некоторые  участники священных игр, например, возничие на конных состязаниях. В Спарте шерстяной гиматий носили прямо  на теле, без хитона.

Другой распространенной одеждой была хламида – короткий плащ из прямоугольного куска плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Его носили во время охоты, в дороге и на войне. Она была обычным костюмом для юношей в Афинах и для взрослых граждан в Спарте. В классический период хламида была излюбленной одеждой философов.

Таким же коротким плащом, как хламида, был трибонион (букв. «поношенное платье»). Он был похож на гиматий, но был несколько меньших размеров. Иногда он мог быть разделен на две половины. Так называемый «греческий плащ» - это толстое одеяло, в которое кутались греки в холод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Обувь.

 

Самой распространенной обувью являлись сандалии – крепиды. Наиболее древние и простые представляли собой подошвы, обычно кожаные, иногда пробковые или веревочные, которые прикреплялись к ноге одним или двумя ремешками, связывавшимися или скреплявшимися на верхней части ступни. Подошвы мужских сандалий обычно делались более толстыми, чем подошвы женских, и часто подбивались гвоздями.

Декоративное  значение сандалий в костюме повышалось за счет использования цветной, золоченой  кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. «Чистилась и  намазывалась обувь чем-то вроде  нашей ваксы при помощи губки. Носить починенные и подбитые гвоздями башмаки считалось неприличным».

Самым грубым башмаком, делавшимся из невыделанной кожи, был pero, доходивший до косточек, а иногда и выше, и связывавшийся здесь ремнём. Такой формы сапоги носили на войне. На подъёме и нижней части голени они связывались ремнями, подошвы подбивались обыкновенно гвоздями. Крестьяне носили также деревянные башмаки. Женские башмаки, называемые calceoli, делались из мягкой белой, красной, жёлтой и тёмно – зелёной кожи и различным образом украшались (иногда жемчугом и драгоценными каменьями).

К башмакам, делаемым на колодке, принадлежали эмбады, которые завязывались на верхнем конце подъема. Позднее появились сапоги – эндромиды. Они доходили до икр и зашнуровывались спереди. Изготавливались сапоги из кожи, а для тепла их подшивали войлоком и мехом. Эндромиды, которые употреблялись охотниками и состязателями в беге, имели отверстие для пальцев ног. Дома и даже на пирах обувь обязательно снималась.       

 

 

 

 

 

3.3.Головные  уборы.

 

Обычно аристократы  оставляли голову непокрытой. Только во время длительного пребывания на открытом воздухе (в дороге, на охоте) они надевали головные уборы.

Шляпа, носившая название петас ,перенесенная в Грецию из Фессалии и Македонии, была очень низка и имела обыкновенно широкие круглые или четырехугольные, опущенные вниз поля; к ней был прикреплен ремешок, при помощи которого она прикреплялась под подбородком или свешивалась назад, когда её сбрасывали с головы. Носили эту шляпу обыкновенно при хламиде. На неё походила другая шляпа, так называемая каусия. Пилосом называлась круглая войлочная шляпа, головной убор ремесленников и простонародья; рабы могли надевать её только при их продаже, а также тогда, когда им давали свободу. Шапка, которая называлась кюнэ, первоначально делалась из собачьей кожи (откуда и её название), а впоследствии из всякой другой кожи; она имела вид полушария и была без полей.