Великолепие национальных парков США

Йеллостоун находится на северо-восточном краю равнины реки Снейк, гигантской арки, вырезанной в горах, которая прослеживает путь Северо-Американской тектонической плиты через центр активности земной мантии за последние 17 миллионов лет. Современные пейзажи парка отражают последние проявления активности этого центра, расположенного тут совсем близко к поверхности земли под земной корой. Йеллостоунская калдера - самая большая вулканическая система Северной Америки. Часто ее называют "супервулканом", так как она образовалась в результате катастрофического извержения 640 тысяч лет назад. В парке прослеживаются также и следы двух других, более ранних извержений, оставивших после себя скальные образования из вулканического туфа. Все три извержения подняли огромное количество пыли, которое разнесло по всей Северной Америке. Остатки пыли были обнаружены в сотнях километров от парка. Предположительно, образовавшиеся пепел и газы поднялись а атмосферу и привели к измемению климата и исчезновению многих видов животных и растений, в основном в Северной Америке. Еще одно, относительно небольшое извержение, произошло 160 тысяч лет назад и привело к образованию небольшой кальдеры в западной части Йеллостоунского озера. Два последующих вулканических цикла, последний из которых завершился 70 тысяч лет назад, привели к тому, что большая часть этой кальдеры оказалась погребенной под толстыми застывшими потоками лавы. Извержения, начавшиеся 630 тысяч лет назад и происходившие постоянно, пока соответствующий период активности не закончился 70 тысяч лет назад, оставили множество следов на территории парка. Йеллостоунскую кальдеру регулярно заливали потоки риолитовой лавы, остатки можно видеть можно видеть на Обсидиановых скалах - англ. Obsidian Cliffs, и базальтовой лавы (скалы Шипитерс - англ. Sheepeaters Cliffs). Слои лавы лучше всего заметны на склонах каньона каньоне реки Йеллостоун. Резкий профиль каньона ясно указывает, что он был проложен рекой, вынужденной размывать слои лавы, а не ледником. В парке расположены около 300 гейзеров, что составляет две трети всех гейзеров в мире. Среди них самый большой в мире гейзер «Пароход» (англ. Steamboat Geyser), а также, один из самых известных, гейзер «Старый служака» (англ. Old Faithful Geyser), извергающийся регулярно с периодом в районе часа (в настояще время период составляет 92 минуты). Кроме Йеллостоун, в мире существует всего четыре гейзерных поля - Долина Гейзеров на Камчатке, а также поля в Исландии, Чили и Новой Зеландии. Кроме гейзеров, в парке находится около десяти тысяч разнообразных геотермальных источников, как то горячие и сероводородные источники, грязевые вулканы и множество других. Это половина всех геотермальных источников в мире. В мае 2001 года была создана Йеллостоунская вулканическая обсерватория. В число ее задач входит не только наблюдение за вулканической и геотермальной активностью, но и оценка возможной опасности, связанной с этой активностью. Так, в 2003 году доступ туристов в бассейн гейзеров Норрис был ограничен, так как была зарегистрирована повышенная активность и более высокая температура воды по сравнению с обычной у некоторых гейзеров бассейна. Несколько гейзеров стали столь горячими, что испускали пар вместо воды. Одновременно исследования обнаружили неизвестный конус на дне Йеллоустоунского озера, который, впрочем, не представлял угрозы немедленного извержения. В 2004 году пять бизонов погибли от геотермальных газов в бассейне Норрис. В 2006 году было обнаружено, что почва сразу в двух местах в парке поднимается со скоростью 4 - 6 сантиметров в год. Это вызвало повышенный интерес средств массовой информации к вулканической и геотермальной активности в парке. Эксперты настаивают на том, что в ближайшее время нет повышенного риска извержения. Каждый год в парке Йеллоустоун происходят тысячи мелких землетрясений. Почти все они незаметны для человека. В историческое время произошло по крайней мере шесть значительных землетрясений магнитуды 6 и выше, в том числе землетрясение магнитуды 7.5 с эпицентром чуть севернее границы парка в 1959 году. Это землетрясение привело к огромному оползню, частично разрушившему дамбу, защищавшую озеро Хебген (англ. Hebgen Lake). Осадочные породы, вынесенные оползнем, непосредственно ниже по течению перегородили реку и создали новое озеро, известное как Озеро Землетрясения (англ. Earthquake Lake). В результате землетрясения погибли 28 человек, началось извержение нескольких гейзеров в северо-западной части парка, образовались большие трещины в грунте, извергающие пар, некоторые горячие источники с чистой водой стали грязными. 30 июня 1975 года внутри парка произошло землетрясение магнитуды 6.1, но разрушения были незначительными. В течение трех месяцев в 1985 году было зарегистрировано около трех тысяч небольших землетрясений в северо-западной части парка, что, по всей видимости, было связано с опусканием Йеллостоунской кальдеры. Более мелкие группы землетрйсений регулярно происходят в парке, последний раз это было зафиксировано в апреле-мае 2007 года (16 землетрясений магнитудой до 2.7).

В парке произрастают 1870 видов растений, из которых 1700 эндемичны, а еще 170 предположительно были занесены извне. Имеется восемь видов хвойных деревьев, при этом скрученная широкохвойная сосна занимает 80 процентов всех лесных площадей. Другие виды, в том числе пихта Дугласа и белокорая сосна преимущественно встречаются небольшими группами по всей территории парка. Около семи процентов белокорой сосны поражены грибом-паразитом Cronartium ribicola. Самые частые лиственные деревья — осина и ива. Площади осиновых лесов уменьшались в течение всего 20 века, но недвано вновь начали восстанавливаться. Большая часть из десятков видов цветковых растений цветет в период между маем и сентябрем. Один из них, Йеллоустоунская песчаная вербена, обнаружен в диком виде только в границах парка; родственные ей виды обычно растут в гораздо более теплом климате, и ее появление в парке не имеет обьяснений. Это редкое растение существует примерно в 8000 экзэмплярах, все они растут в песчаных почвах по берегам озера Йеллоустоун, выше воды. В горячих водах озера наблюдается образование бактериальных колоний причудливой формы, состоящих из триллионов бактерий. Бактерия Thermus aquaticus, живущая в озере, широко используется в исследованиях генома. Неэндемичные растения распространились на территории парка относительно недавно. Большая часть их встречается в местах наибольшей концентрации туристов, особенно вдоль дорог, но есть и примеры того, как они распространились вглубь парка, где угрожают эндемичным видам. Неэндемичные растения приходится уничтожать прополкой и распылением ядовитых веществ.

Так как парк находится в горах, на его территории имеются заметные климатические различия. Рекордно высокая температура (37 °C) наблюдалась в 1936, году, рекордно низкая (-54 °C) в 1933 году. Летом (с июня по начало сентября) максимальная дневная температура колеблется обычно между 20 и 25 градусами, а ночью высоко в горах может опускаться ниже нуля. Летом часто случаются грозы. Весной и летом дневная температура обычно колеблется между нулем и 20 градусами, ночная — между -5 и -20. Зимы холодные, со средними температурами ниже -5 °C. Уровень осадков сильно варьирует по всей территории парка. Меньше всего — 38 см в год — выпадает около Мамонтовых горячих источников, больше всего — 200 см в год — на северо-западе парка. Снег может выпасть в любое время года. Очень редко случаютсся торнадо. Наиболее сильный ураган зафиксирован 21 июля 1987 года, скорость ветра составила от 93 до 116 м/сек. После торнадо осталась полоса разрушения шириной около 3 км и длиной 38 км, в которой были повалены деревья в сосновом лесу.

Йеллоустоунский национальный парк — один из самых посещаемых в США. С 1960х годов, он ежегодно принимает не менее двух миллионов посетителей. В 2006 году парк посетили 2 870 295 человек[2]. Девять отелей (2 238 комнат), магазины, заправочные станции и большинство кемпингов управляются концессионерами парка, на предприятиях которых в пиковый период (летом) заняты 3700 человек. Кроме этого в парке работают 800 постоянных и сезонных сотрудников Службы национальных парков США. В национальном парке находятся 9 информационных центров и музеев, некоторые из которых отнесены к историческим памятникам. Летом места в отелях и кемпингax парка резервируются за несколько месяцев вперед. Многие посетители также останавливаются в ближайших населенных пунктах, расположенных за пределами парка. Через парк проложены асфальтированные дороги, которые подводят к основным достопримечательностям. Они организованы в виде "восьмерки", которая имеет длину 142 мили (около 225 км), охватывает основные достопримечательности парка и называется "Большое кольцо". Большое кольцо соединено радиальными дорогами с пятью выездами из парка. Общая протяженность асфальтированных дорог составляет 499 км. Почти все дороги закрыты для автомобильного движения зимой, так как проходят через перевалы. Общественный транспорт, как в парке, так и подвозящий к его границам, отсутствует. В парке проложены 1770 километров маркированных троп. Альпинизм и скалолазание не развиты, так как горы в Йеллоустоунском парке состоят в основном из очень хрупких вулканических пород. Охота полностью запрещена, и даже домашних животных можно выводить только на поводке и только вблизи дорог, в кемпингах и около информационных центров. Лов рыбы разрешен.

Национальный Парк Глейшер (Glacier National Park) расположен в штате Монтана, США, и занимает более 400 тысяч гектаров к северу от Скалистых гор. Есть в этом удивительном и прекрасном месте, славящимся своими потрясающими пейзажами, и возвышенности до 1000 метров вдоль Флетхед-ривер, и самые настоящие горные вершины, достигающие 3000 метров. Четыре десятка ледников, в честь которых и назван парк (в переводе название парка – Ледник), древние известняковые утесы, не менее 300 озер, водопады – все это и делает парк невероятно популярным туристическим местом. Кроме всего, огромное множество животных - лосей, волков и медведей - с давних пор считает Парк Глейшер родным домом.

Вообще, парк Глейшер – это покрытая ледником, дикая местность, которая простирается к северу из Аляски в проходе к Реке Олсек, опоясывающая самым живописным образом великолепный морской залив.

Согласно свидетельствам археологов, первые поселенцы прибыли в эти места около 10 000 лет назад. Коренным населением являются индейские племена шайенны, кроу, черноногие, ассинибойны, гровантры, сиу.

В начале 19 века первые европейцы - участники экспедиции Льюиса и Кларка (Lewis and Clark Expedition) - побывали на территории штата. Они и обнаружили здесь индейцев самых разных племен. В 1807-м был основан форт Мануэля, названный в честь основателя - торговца пушниной Мануэля Лайса. Этот первый американский форпост предназначался исключительно для торговли с индейцами, однако в 1811 торговлю пришлось свернуть из-за враждебности племени 'черноногих'. В середине века (1858 году) в штате было открыто месторождение золота, и через пару лет в Монтану буквально хлынул поток переселенцев. Это было началом 'золотой лихорадки' (Gold Rush), а Монтана стала одним из центров 'Дикого Запада'. Дикую прежде местность вскоре прорезала железная дорога, а почти безлюдная ранее территория начала активно обживаться.

Несмотря ни на что, нашлись и энтузиасты, которые усмотрели в этом прекрасном месте не только 'золотую жилу' и пушной промысел, но и уникальную, неповторимую природную зону, которую было необходимо защищать от по-настоящему варварского нашествия соотечественников. Так, усилиями нескольких энтузиастов, в числе которых – исследователь Джордж Берд Гриннелл (George Bird Grinnell) – региону в 1910 году был присвоен статус Национального Парка. После этого в Парке начались устроительные работы – и через довольно короткое время территория открылась как туристический центр. К сегодняшнему дню на территории парка имеется более 300 зданий и сооружений, входящих в Национальный Регистр Исторических Мест (National Register of Historic Places).

Наибольшее количество туристов старается попасть в парк весной и летом – именно с конца мая и до сентября в парке официально открыт туристический сезон. В другие месяцы парк открыт, однако, доступно лишь ограниченное обслуживание.

Сегодня Парк Глейшер привлекает к себе не только тех, кто, устав от перенаселенности городов, ищет единения с природой. Парк Глейшер стал одним из центров, попавших в зону интересов экотуристов. Прогрессирующее на планете Глобальное Потепление привлекает сюда людей, усмотревших в этом уголке Монтаны одно из нескольких на Земле мест с ледниками, которые могут пострадать от потепления в первую очередь, а потому нужно поторопиться их увидеть. Так, по прогнозам ученых, ледники могут исчезнуть к 2030 году. Говорят, что в скором времени даже планируется изменить названия Парка на что-либо типа 'Меморальный Национальный Парк Глейшер'. Впрочем, несмотря на то, что с каждым годом фиксируются все более рекордные и угрожающие цифры температур, ледники пока остаются ледниками, а близость моря определяет прохладный, сырой климат с обильными  осадками, что в значительной степени влияет на размеры ледников.

Юта встретила нас хорошими дорогами, ограничением скорости в 120 км/ч и прекрасной солнечной погодой. Настроение было отличное, и мы поспешили к южному въезду в Zion National Park. Слово "Зион" не было для меня незнакомым. Первый раз я услышала его в фильме "Матрица", в разговоре главных героев о последнем человеческом городе под землей с таким же названием. В реальном мире парк получил своё имя благодаря мормону Исааку Бегунину, у которого здесь было владение Little Zion.

Большинство скал на этой территории состоят из песчаника navajo (горная порода из раковин морских животных, склеенная песком). Он довольно мягкий по геологическим представлениям, поэтому древним рекам не представляло особого труда пробить здесь каньоны замысловатых форм, восхищающие нас сегодня. Скалы в Зионе поражают своим оранжевым цветом. Как нетрудно догадаться, в этом виновато железо и его оксиды. Иногда оно не только окрашивает поверхность камней, но и впитывается в них, просвечивая жилками необычных узоров. Такой рыжеватый цвет еще называют desert varnish ("пустынная глазурь"). Часть скальной породы приобрела свой цвет из-за бактерий, питающихся пылью и выдающих на выходе все то же железо и марганец.

Большие перепады высот в Зионе (1000-2700 метров) создали различные климатические зоны, каждую из которых облюбовали свои обитатели: суслики, горные львы, сотни видов птиц (включая золотистых орлов) и несколько разновидностей змей. Растения тоже не уступают в разнообразии: от жителей пустыни - кактусов и юкки - до тополей и вязов вдоль рек и ручьев.

Наилучшее время для посещения парка - весна и осень. Летом бывает очень жарко (до +40°C), а частые грозы размывают тропинки. Зимой довольно приятно: немного снега, который контрастом подчеркивает красоту скал, комфортная температура воздуха, и людей совсем мало. Из минусов - есть опасность поскользнуться на тропах. Зион можно осматривать и сверху вниз, забравшись на скалы, и снизу вверх - со дна каньонов. С апреля по октябрь по парку нельзя ездить на машинах, только на шаттлах. Если соберетесь ехать в это время, будьте готовы оставить машину на парковке и таскать все нужные вещи на себе. Через основную часть Зиона проходят две дороги: Zion Mount Carmel Highway и Zion Canyon Scenic Drive. Мы приехали зимой, так что перемещались на собственном авто. Въехав в парк с юга ($25), взяли вправо по Zion Mount Carmel Highway. Это сплошной зигзаг: сначала едешь в одну сторону, затем резкий поворот на 180 градусов, и двигаешься уже в противоположном направлении, все время в гору.

Трудно представить, что еще в 1930 году через скалы Зиона пробили туннель. О дороге говорили "almost impossible project", чудо инженерной мысли того времени. Однако туннель не был рассчитан на большие машины и тем более трейлеры. Поэтому если ваше авто в ширину больше 2,14 метра (включая боковые зеркала), то вам нужно заказывать полицейский эскорт ($15), который перекроет движение в обе стороны, дав проехать большой машине посередине. Туннель, вернее два туннеля, переходящие один в другой, подняли нас с нижнего уровня каньона на высокое плато - восточную часть парка предстояло осматривать с высоты. Буквально через несколько метров от выезда из туннеля располагалась небольшая парковка, от которой начиналась первая для нас тропа в Зионе - Canyon Overlook Trail.

Тропа совсем короткая (1,6 км), но очень интересная и достаточно сложная - все время в гору. Радовало, что находилась она на солнечной стороне и была свободна от снега. По сторонам попадались заросли горных цветов. Обычно это малюсенькие белые, розовые и голубые бутончики с дурманящим запахом, привлекающим насекомых и птиц. Мы продвигались вверх по самой кромке скалы; иногда тропинку слева огораживал небольшой барьерчик, но в основном от пропасти не отделяло ничего. Высота очень большая. Тем, у кого боязнь высоты, лучше, наверное, по этой тропе не ходить.

Когда-то давно скала состояла из сплошного массива, но речка внизу постепенно прокладывала себе путь, выбив узкий и очень глубокий каньон, по одной из сторон которого мы и двигались. Противоположная стена осталась гладкой и даже производила бы впечатление отполированной, если бы не отсутствующий посередине кусок дугообразной формы. Скоро (лет через тысячу) на этом месте образуется арка, порода под её дугой выветрится, и эта часть Зиона будет напоминать национальный парк Arches ("Арки") в сегодняшнем его виде.

На тропе показалась обзорная площадка. В этом месте соединялись два каньона: Нижний Зион и Сосновый ручей. Высота пугающая. Внизу блестящей ленточкой сверкал ручеек, обрамленный темно-зеленой гущей, терявшейся где-то вдали. На каждом шагу встречались смешные скульптуры из известняка, напоминавшие игрушечные детские пирамидки из колец. Самый опасный участок был огорожен, но все равно страшновато смотреть вниз с такой высоты. На вершине очень тихо и спокойно, можно было бы устроиться с палаткой тут на пару дней. Через полчаса решили возвращаться. Вниз спустились легко, за 20 минут добрались до парковки.

Дорога красиво обрамлена скалами со всех сторон, нередко имеющими необычные названия: "Большой белый трон", "Двор патриархов", "Крыша замка", "Орган", "Посадочная площадка ангелов", "Каньон Эхо". Как можно догадаться, названия даны в честь внешнего облика, либо каких-то свойств скал. Здесь даже есть свой "Пульпит" - одиноко возвышающаяся скала на трех ногах, изрядно изъеденных каменной эрозией.