Контрольная работа по "Плодоводству"

Формирование кроны начинают проводить в питомнике. Задача формирования состоит в создании прочной, удобной для ухода и сбора урожая кроны дерева, позволяющей получать плоды высокого качества.

Опытные садоводы знают, что для того, чтобы деревья в саду были красивыми, здоровыми и качественно плодоносили - за ними нужно своевременно ухаживать. И лучше это начинать делать с первых лет жизни растения. В первые четыре года формируется основа дерева. В этот период нужно уделить особое внимание такой процедуре, как формирование кроны и обрезка яблони. Следует по максимуму использовать особенности естественного сложения яблоньки.

Необходимо соблюдение определенных правил в создании оптимально компактной кроны. Все способы формирования кроны яблони сводятся к достижению правильного соотношения силы роста центрального проводника и скелетных веток, расположенных на нем. Естественно, центровой проводник должен преобладать, быть мощнее и выше в сравнении со скелетными ветвями. Если есть скелетная ветка, которая развивается с проводником на одном уровне, ее следует укоротить. Такой процесс называется соподчинением.

На роль центрового проводника выбирают вертикально растущую ветку, которая наиболее развита и соподчиняют ей остальные. Если вдруг с течением времени проводник ослабевает - его можно заменить другой вертикально растущей ветвью. Но необходимо понимать, что это уместно только в случае, если происходит формирование кроны молодой яблони.

Не нужно для скелетных ветвей выбирать те, угол отхождения от ствола которых меньше 45 градусов - они образуют слабую связь со стволом и это может привести к отлому. Не годятся ветки и с очень тупыми углами (больше 90 градусов). Они плохо плодоносят потому, что направлены вниз и получают слишком мало питательных соков.

Что делать с саженцами? Формирование кроны саженцев яблони обрезкой изменяет направление ветви в необходимую сторону. Чаще всего обрезку производят на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветки от вертикального расположения и чтобы она росла в свободное пространство. А если ветка пониклая, опустившаяся, ее можно срезать на верхнюю почку и при дальнейшем росте она приподнимется.

В таком деле, как формирование кроны яблони в первый год, важным условием является освещенность всех ее частей. Каждой ветке следует оставлять пространство для ее развития, чтобы они не терлись и не переплетались между собой. Если в определенном месте пространства, в котором может расположиться только одна ветка, по факту разрастаются две, то одна из них обязательно подлежит удалению. Вторую нужно будет немного подавить обрезкой - укоротить.

В то время, когда молодое дерево растет и развивается, обрезку нужно проводить ежегодно. В некоторых случаях достаточным будет слабое укорачивание отдельных побегов. Формирование кроны яблони и груши таким образом не нарушает естественное сложение растения, не задерживает начало плодоношения и не ослабляет роста. А вот нерегулярная обрезка, при удалении большого количества веток, наносит дереву крупные раны, ослабляя его.

Не нужно злоупотреблять укорачиванием веток у молодых растений. Это нарушает естественное сложение дерева и делает сложным его дальнейшее формирование.

В первые несколько лет необходимо сводить обрезку к минимуму, удаляя побеги только в крайних случаях.

 

97. Меры по уходу  за стволом и основными ветвями  плодового дерева. Защита деревьев от солнечных ожогов и грызунов

Сохранение ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии обеспечивает долговечность плодового дерева. Прежде всего, стволы повреждают мышевидные грызуны, зайцы, козы, а также морозы, и наблюдаются солнечные ожоги стволов.

Очистка стволов и скелетных сучьев. Осенью, перед наступлением заморозков (в начале октября), или ранней весной стволы и основные скелетные ветви дерева очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой могут находиться кладки яиц и куколки насекомых вредителей. Отмершая кора, мхи и лишайники легче отделяются от здоровой коры дерева во влажную погоду.

Очищают стволы деревянными (дубовыми или из другого крепкого дерева) ножами, специальными металлическими скребками, проволочными щетками. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить здоровую кору. Весь очищенный материал тщательно собирают на подстилку, а затем сжигают.

Побелка стволов и скелетных сучьев. Из-за резких температурных колебаний дня и ночи в зимне-весеннее время происходит отмирание коры и древесины. Такие повреждения называют солнечным ожогом деревьев. Наблюдаются они чаще всего с южной стороны ствола.

Замечено, что обмазка стволов глиной и свежим коровяком предохраняет их не только от солнечных ожогов, но и от повреждения коры зайцами и мышами.

Лечение ран. Своевременное лечение ран, несомненно, способствует увеличению продолжительности жизни плодового дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел, что в значительной степени ослабляет плодовое дерево.

Раны на деревьях появляются от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений зайцами, мышами, при обработке почвы и т. д. Лечение ран начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины. Работу производят садовым ножом или стамеской. Зачищенное место дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и замазывают садовым варом или закрашивают охрой на чистой олифе. На большие раны накладывают физиологическую замазку, приготовленную из одной части глины и одной части свежего коровяка, и обвязывают мешковиной.

Существует несколько способов эффективной защиты, которые подойдут для деревьев.

Первый и самый распространенный способ защиты – побелка. Раствор побелки готовят следующим образом: в 10 л воды разводят 2,5 кг извести, 1 кг глины, 0,5 кг медного купороса. Но такая защита имеет один недостаток – она не защищает от грызунов. Нужно помнить, что молодые деревья со здоровой гладкой корой белить даже вредно. Они начинают хуже расти, их стволы медленнее утолщаются, поры в коре закупориваются, при этом снижается газообмен. Особенно вредны для молодых деревьев побелки известковыми растворами с содержанием клеев (столярного клея). Для дополнительной защиты молодого саженца от ожогов нужно при посадке устанавливать кол с южной стороны ствола. Для этого дополнительно низ дерева обвязывают лапником, стеблями подсолнечника, малины и т.п.

Второй вариант защиты деревьев, если у вас нет извести – использование бумаги/ газеты (в несколько слоев). Данным материалом обвязывают основание и штамб деревьев. Также можно использовать сетку из нержавеющей стали. Ее обматывают вокруг дерева и закрепляют.

Большинство других материалов для защиты, которые активно используют садоводы, имеют как плюсы, так и минусы. Широко распространено применение следующих материалов: картофельной и помидорной ботвы, стеблей малины, лапника, досок, толя и т.д., но самым главным утеплителем служит снег. Картофельная и помидорная ботва, задерживает снег, «утепляет» растения, защищает от солнечных ожогов весной, но не исключает поломок ветвей под тяжестью оседающего снега. Плохо и то, что ботва дает много мусора, который медленно «вытаивает», и его трудно удалять. Она же в некоторых случаях становится переносчиком болезней. Укрытие отплодоносившими стеблями малины лучше лишь тем, что меньше сора, чем от ботвы. Лапник хорош, но его сложно достать. Использование соломы приводит к массовому появлению мышей, а кусков старого толя — к частым поломкам веток.

Для защиты плодовых деревьев от заморозков применяются дымовые завесы: зажигают заранее заготовленные и равномерно расположенные по саду кучи из навоза, соломы, мусора или другого, способного гореть и давать много дыма сырья, а также дымовые шашки.

Многолетняя практика и специальные эксперименты убеждают нас в том, что обрезка является, по существу, лишь одной из составных частей общего комплекса мероприятий по уходу за растениями и не может заменить какой-то другой агротехнический прием. В то же время ни один из существующих агротехнических приемов не может заменить обрезку. Самая хорошая обрезка, применяемая на несоответствующем агротехническом фоне, может оказаться малоэффективной или бесполезной, а в ряде случаев и вредной.

	Рис. 1. Естественно растущее дерево яблони: острые углы, сильное загущение, раннее отмирание ветвей в глубине кроны и перенос листового полога и плодоношения на периферию; плоды, как правило, мелкие, с плохими вкусовыми качествами.
	Рис. 2. Правильно сформирова-нное и регулярно обрезаемое дерево не требует дополни-тельного крепления кроны даже при очень высоких урожаях.

 

Многие садоводы используют окапывание землей, как способ защиты деревьев от ожогов, но, как показывает практика, для плодовых деревьев он не эффективен. При такой защите корневая шейка у дерева вымокает из-за таяния снега и дождей, что снижает их урожайность и даже может привести к гибели дерева при частых перепадах температур. Данный метод защиты может только применяться при защите плодовых кустарников (смородины, крыжовника).