Выбор места для бивака и организация бивачных работ. Основные требования к месту организации привала

Эти правила не столь уж сложны и пренебрегать ими глупо. Любая травма в условиях автономного путешествия может поставить под угрозу не только здоровье и нормальный отдых травмированного человека и всей группы. А ведь топором легко нанести столь серьезную травму, что она может оказаться смертельной.

Топор - базовый бивачный инструмент в любой экспедиции, поэтому к нему надо относиться бережно. Не стоит без крайней необходимости рубить сучковатые поленья. Очень нежелательно рубить поленья поставленные прямо на землю, а не на опорный чурбак. Любой удар, случайно пришедшийся в землю тупит топор, а по камню - портит лезвие. Не стоит хранить топор, втыкая его в дерево. Лезвие топора следует периодически подтачивать точилом или шероховатым камнем. Итак, заготовка дров. Сначала сушину надо свалить. А рубка дерева - это в какой-то мере искусство. Обнаружив подходящее дерево, надо удалить нижние ветви, если таковые имеются. Затем стать в удобную позу так, чтобы обе ноги имели прочный упор. Первую зарубку лучше делать на высоте 30-40 см от земли, с той стороны, в которую должно упасть дерево (желательно со стороны естественного наклона). Зарубку надо углубить до половины ствола. После этого, надо рубить или пилить ствол с противоположной стороны, чуть выше сделанной зарубки. И дерево рухнет туда, куда надо.

Но! В секторе падения дерева не должно быть ни людей, ни снаряжения!

Пила, если она имеется в составе снаряжения, значительно упростит заготовку дров и другие работы, которые могут возникнуть во время путешествия. Лучковой пилой (а именно такие пилы наиболее предпочтительны в дальних походах) можно валить даже очень толстые деревья. Сваленную сушину, легко распилить на кряжи и перенести к месту стоянки, где их уже спокойно можно распилить на поленья и расколоть топором.

Да, и еще. Чем холоднее время года, тем больше дров надо заготавливать. Если летом вполне можно обойтись одним - двумя «карандашами» - тонкими сушинками, диаметром сантиметров в 15, то зимой лучше завалить сухой ствол среднего или даже большого «калибра», зато потом долгой зимней ночью не придется бродить в поисках дров по темному лесу.

Растопка. Теперь, когда дрова заготовлены, можно заняться собственно костром. К месту, которое подготовлено для кострища, переносятся заготовленные дрова. Если идет дождь, то предварительно необходимо организовать какую-нибудь защиту, типа навеса или тента, под прикрытием которого будет разводиться огонь. На переувлажненной почве под кострище нужно сделать вымостку из камней или бревен. В конце концов, на очень переувлажненной почве или на болоте, такой настил делается более капитальным, его поднимают на рогатках или делают из бревен, положенных срубом. А вообще, для такой ситуации неплохо иметь примус. Зимой, естественно, прежде чем разводить большой костер, надо разгрести или утоптать снег, если это, конечно, возможно.

Разжигать костер следует с помощью заранее подготовленной растопки. Ее можно сделать из куска бересты, тонких сухих еловых веточек (их ломают на нижних, сухих ветках елей), сухого мха или бородатого лишайника, кусочков застывшей сосновой смолы. В сырую погоду для растопки лучше использовать отщепленные от расколотого сухого полена лучинки. Если же лучину обстругать острым ножом так, чтобы стружка осталась на лучинке, образовав подобие «гривы», то получатся «зажигательные палочки», которые очень неплохо загораются. Если растопка не достаточно сухая, можно накапать на лучину расплавленным парафином от горящей свечи.

Но все-таки самая лучшая растопка в лесу - это сухая береста (она хорошо горит даже сырая), ее запас лучше носить с собой в кармане или в рюкзаке - весит немного, а в дождь выручит. Да и поджигать приготовленную растопку удобней всего кусочком бересты. Только надо помнить, что береста когда горит - сворачивается в трубку, поэтому если использовать в качестве растопки большой кусок бересты, его лучше предварительно разорвать на отдельные полоски. В противном случае, береста свернувшись в трубку, может погаснуть.

Большие ели своей вечнозеленой кроной хорошо защищают от дождя, поэтому в сырую погоду, нижние, отмершие ветви почти всегда остаются сухими. Такие сухие ветки, нарубленные небольшими кусками или расколотое на небольшие плашки сухое полено, надо приготовить заранее. Эти дрова мы будем подкладывать сразу, как только загорится растопка.

Прежде чем поджечь растопку, необходимо сесть так, чтобы закрыть огонь от ветра. Если ветер сильный, то можно, расстегнув верхнюю одежду, прижать ее полы коленями, таким образом, получится более основательный заслон от ветра. Сам процесс разжигания должен быть постепенным. Главное не «перекормить» зародившийся огонек. Чтобы пламя не «задохнулось», дрова следует подкладывать по мере прогорания, и на более крупные поленья переходить постепенно. Очень важно обеспечить костру хороший поддув. Прежде чем класть к уже горящей растопке большие поленья, надо посмотреть, откуда дует ветер, и расположить дрова по ветру или под острым углом к нему. Иногда стоит помогать костру дышать, помахивая сидушкой или одеждой.

Походная баня

При организации дневок, неплохо устроить походную баню. Походная баня отлично снимает напряжение, усталость, ну а помыться никогда не мешает. Непременным условием банного дня является изобилие дров и запас времени хотя бы в пол дня. Сделать походную баню можно двумя способами:

1. Баня с каменкой. Из камней  сооружается печка каменка. Для  ее сооружения необходимо наличие  камней разного размера и формы. В основание кладутся камни  покрупнее, ими выкладывается топка  П-образной формы. Камни для перекрытия  надо подбирать особенно тщательно, так как они нагреваются сильнее остальных и почти наверняка треснут. Треснутые и слоистые камни для этой цели не подходят. Сверху кладутся камни поменьше. Каменку не стоит делать больше метра в диаметре, иначе ее придется долго топить.

Если крупных камней для перекрытия нет, то каменка складывается в виде подковы, с открытым верхом. Когда такая печка будет натоплена, а угли выметены, ее обрушивают. Получается конус раскаленных камней, вокруг которого очень неплохо можно париться.

Над каменкой сооружается каркас из веток, который впоследствии закрывается тентом. По этой причине надо стараться сделать каркас таким, чтобы на нем не было выступающих веток, которые могут прорвать тент. Каркас обычно связывается кусками бечевки, можно воспользоваться скотчем.

В качестве покрытия бани обычно используется командный тент или брезентовая палатка. Полиэтилен выдерживает весьма высокую температуру и в такой походной бане можно полноценно попариться. Но надо помнить что, пленка боится прямого огня, поэтому ее следует достаточно осторожно одевать на уже натопленную баню.

В некоторых случаях (обычно это водные походы), можно применять специально сделанное банное покрытие. Оно сваривается из полиэтиленовой пленки (утюгом через газету) и имеет форму параллелепипеда размерами 2х2х2,5 метра. Для этого достаточно куска полиэтилена размерами 6х6,5 м. При бережном использовании такой тент выдерживает 4-5 походов.

Естественно банька должна находиться рядом с каким-нибудь водоемом, который можно использовать как купель. Печка топится в течение нескольких часов. Когда камни раскалились до такой степени, что капли воды отскакивают от камней, печь перестают топить, а из топки выгребаются все угли. Для этого можно использовать «веник» из лучины на длинной рукоятке. Каркас накрывается тентом или брезентовой палаткой. Края тента прижимаются камнями, один край оставляется свободным, отсюда можно попасть внутрь баньки, поле чего вход можно придавить камнем изнутри. Осталось не забыть котелок с теплой водой, березовый веник и можно париться.

2. Камни (крупные гальки) калятся  в костре. Когда камни достаточно  раскалились, их деревянной лопаткой  или щипцами пересыпают в пустой, хорошо промытый котел. Баней  служит пустая палатка или  обтянутый тентом специально  собранный банный каркас. Только надо что-нибудь подложить под котел, чтобы камни не остывали быстро от холодной земли. Остальное – как в обычной бане: котелок с водой, чтобы брызгать на камни и веники, и, конечно, про купель не стоит забывать. Такая баня проще в организации, но имеет один серьезный недостаток – кто-то должен быть на подхвате и калить камни, в то время как другие парятся.

Сворачивание лагеря

После подъема в хорошую погоду вынесите из палаток все вещи и, освободив дно от колышков, поднимите его над землей с помощью боковых растяжек. Это даст возможность подсушить дно палатки. 
Складывать палатку начинайте с дна, вбрасывая в середину растяжки. Это особенно важно в плохую погоду, когда растяжки мокрые и грязные. Палатку вложите в чехол. Если укладываете ее сразу после дождя, когда она мокрая, вложите в полиэтиленовый или клеенчатый кулек. Иначе лежащие рядом вещи намокнут.

Сворачивание лагеря должно быть закончено до завтрака.

Перед выходом на маршрут еще раз осмотрите территорию лагеря и устраните следы пребывания.

Требования безопасности к местам привалов и ночлегов. Не рекомендуется останавливаться лагерем на затопляемых речных отмелях, в руслах пересохших потоков или на низменных островах.

В горном районе надо учитывать специфические особенности рельефа и погоды и во избежание камнепадов, лавин, оползней, селей не располагаться у подножия высоких скал, под карнизами, подвижными осыпями, на конусах выноса, в лавиноопасных кулуарах. Чтобы не подвергать себя риску поражения атмосферным электричеством, нельзя останавливаться при надвигающейся грозе на гребнях, вершинах холмов, перевалах.

В лесу следует быть осторожным с огнем и не разбивать лагерь непосредственно в чаще хвойного леса или в сухом кустарнике. Рядом с выбранной площадкой не должны стоять гнилые или подрубленные деревья, иначе внезапно налетевший шквал или удар молнии может повалить их на туристов.

 

Литература

1. А. Джулий. Привалы и ночлеги в условиях высокогорья, 2001 г.

2. А. Лебедев. Бивуак.Или «Где» зависит от «Когда» и наоборот., Альпклуб МАИ

3. Толстенко С. Привалы и ночлеги в условиях высокогорья, ТК «Абрис»

4. Толстенко С. По материалам Джулия А. «Привалы и ночлеги», ТК «Абрис»