Выращивание декоративных культур

 Все современные хвойные — древесные растения, большинство — деревья, в основном с одним прямым стволом с боковыми ветвями и выделенным доминированием верхушки. Размеры взрослого дерева меняются от меньше чем метр до более 100 метров в высоту. Самое высокое дерево, самое толстое, самое большое и самое старое — все представители хвойных растений. Самое высокое дерево — Секвойя вечнозелёная (Sequoia sempervirens) с высотой 115,2 метра. Самое большое — Секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron giganteum), объем — 1486,9 м³. Самое толстое, имеющее наибольший диаметр ствола дерево — Таксодиум мексиканский (Taxodium mucronatum), 11,42 метра в диаметре. Самое старое дерево — Сосна долговечная (Pinus longaeva), 4700 лет.

серебристой хвоей, ели с золотистой окраской всей хвои ( Ауреа, Ауреа Магнифика) или только молодых побегов (Ауреаспиката). Сорта  кипарисовика с золотистой и голубоватой  хвоей обогатят палитру любого сада. Нарядно смотрятся золотистые формы тиса – Семперауреа и Фастигиата Ауреа. Особенно щедра на золотисто-желтые оттенки туя (Ауреа нана, Лютесценс, Голден Глоуб, Еллоу Риббон, Санкист), а «разноцветные» формы можжевельников словно опровергают свою принадлежность к вечнозеленым растениям. И наконец, среди хвойных растений есть и листопадные виды, такие как лиственница и метасеквойа.

В практике озеленительных работ хвойные используются как  в солитерных посадках (ель колючая, кедры, кипарисовик нутканский «Педула» и др.), так и при формировании групп или живых изгородей (туи, ели, кипарисовики). Многие формы образуют плотный надпочвенный покров и с успехом заменяют листопадные или травянистые почвопокровные растения как в тени (микробиота), так и на солнце (можжевельники).

Карликовые формы  елей, сосен, кипарисовиков и можжевельники  незаменимы при устройстве альпинариев  и рокариев. Многие хвойные пригодны для выращивания в контейнерах.

Основные общие  правила агротехники хвойных  растений:

1. Сроки высадки хвойных растений.

2. Подготовка  посадочной ямы и высаживание.

3. Полив и подкормка.

4. Формирование  растений.

5. Подготовка  хвойных к зиме.

6. Весенние заботы.

В выращивании  хвойные – это неприхотливые  растения, так как в своем большинстве  газо- и пылеустойчивы, морозостойки. Важным условием в приживаемости хвойных растений является сохранение кома земли на корнях при посадке.Выращивание можжевельника  

МОЖЖЕВЕЛЬНИК (Juniperus), род вечнозеленых хвойных деревьев и кустарников семейства кипарисовых (Cupressaceae). Род насчитывает свыше 60 видов двудомных или однодомных вечнозеленых деревьев или кустарников. Хвоя двух типов – игловидная или чешуевидная. Корни мощные, способны добывать воду и питательные вещества из самых бедных почв. Светолюбив, засухоустойчив, морозостоек. Растет крайне медленно и отличается долголетием. Шишкоягоды (семена, собранные вместе и одетые общей сочной мякотью) созревают, как правило, на 2–3 год.

Можжевельник  является одним из самых распространенных декоративных деревьев. Эти хвойные деревца неимоверно эстетичны, компактны и обладают полезными свойствами. Наиболее популярен и прост в выращивании можжевельник обыкновенный, посадка, уход за которым требуют выполнения определенных правил.

Наиболее устойчивы  для средней полосы можжевельники: обыкновенный, казацкий, виргинский, чешуйчатый, саржента, а также китайский, даурский, твердый, лежачий и горизонтальный. Но, несмотря на засухоустойчивость, в длительную засуху они нуждаются в поливе. Под одно взрослое растение выливают не менее 10-20 литров воды. Разные виды и их садовые формы по-разному реагируют на недостаток воды в почве и влажность воздуха. Например, можжевельник обыкновенный и китайский плохо переносят сухость воздуха. А можжевельник виргинский засухоустойчив, но лучше растет на среднеувлажненных почвах. Для улучшения водного режима хвои можно использовать дождевание, которое дает лучший результат в вечернее время или в облачную погоду. Комфортно можжевельникам и у водоемов. Осенняя экстремальная засуха – явление достаточно редкое и значительного влияния (при регулярных поливах растений летом) на зимовку растений не окажет. Тогда как подкормки во второй половине лета приведут к увеличению периода роста побегов, что не позволит им как следует одревеснеть и впоследствии вызовут обмерзание.

Посадка. Для  большинства хвойных предпочтительна  весенняя посадка, исключением являются крупномеры. Последние высаживаются поздней осенью. Весенняя посадка позволяет растения адаптироваться к новым условиям, нарастить корневую систему. Размер ямы обязательно зависит от конечного размера растения. Как минимум должна превышать размер контейнера или кома в 1,5-2 раза по всем направлением, особенно следует избегать уменьшение размеров ям при каменистом и глинистом грунте. Исключение составляет участки с большим плодородным слоем, в таком случае можно копать яму не намного превышающую размер корневой системы. Хотя за 10-ти летнюю практику таких участков было всего несколько. Если на участке близко расположены грунтовые воды или растение не выносит замокание корней, то обязателен дренаж. Опять же исключение составляют участки, где проводят массовые дренажные работы по всей территории или на глубине уже положе слой щебня во время подъема уровня участка. Излишки воды стекают в нижний щебеночный слой и выводятся дренажной трубой в общий водосборник. Все посадки, при таком раскладе, соединяются общей (или несколькими) дренажными  трубами с уклоном к водосборному колодцу.

Проверить необходимость дренажа  легко. В выкопанную яму нужной глубины  выливают 2-3 ведра воды и оценивают  быстроту прохода ее в нижележащие  слои. Бывает, что вроде на дне  щебень камни, а вода стоит. Значит еще  ниже недалеко глина, не пропускающая воду. В таких случаях не обойтись без дополнительного дренажа.

Почвенная смесь  должна быть не слишком тяжелой или  легкой. Для многих хвойных прекрасно  подходит торфогрунт, хорошо в него добавить ведро хвойно-листовой подстилки, собранной под здоровым древостоем. Можно добавлять компост, особенно если есть свой, но только нельзя перебарщивать, особенно готовя почвенную смесь для карликовых пород. На  излишней богатой почве начинают жировать, теряют карликовость и окрас. Пожалуй, из всех хвойных культур богатую плодородием почву требует туя. Ее скорость роста зависеть от качества смеси.

Следует следить за глубиной посадки  хвойных. Корневая шейка должна быть на уровне почвы. При заглублении  возникают анаэробные условия и  растение угнетается. Некоторое заглубление выдерживает сосна. В своей практике во избежание сильного оседание почвы после посадке и ,следовательно, заглубления растения, используем «мокрый» способ посадки. Он состоит в том, что растения сажаются в грязь. Неприятно с эстетической точки, зато 100 % эффективно. Посадка в грязь кроме того повышает эффективность действия корнестимулирующих веществ, т.к. более равномерно распределяются вокруг корней. К тому же нет потери воды, как при поверхностном поливе после «сухой» посадке. Корнестимулирующие вещества можно вносить по истечении нескольких дней после посадки, а во время использовать легкие стимуляторы типа «Циркон», «HB-101», действующие через корневую систему.

После посадки обязательно для  вертикальных форм растяжка не менее  чем на три стороны, для штамбовых  форм перед посадкой установка кола. Причем кол для многих штамбовых  форм, имеющих поверхностную систему, должен выбираться на многолетний срок службы, иногда на всю жизнь.

Очень важно изначально правильно  выбирать расстояние между растениями при посадке. Для этого необходимо знать конечные размеры выбранного хвойника и тип корневой системы (см. рис. Взят из статьи А. Сапелина), чтобы  избежать подавления одного вида другими. Уменьшенное расстояние при посадке допускается при заведомом решении о постоянной стрижке кроны. Причем в данном случае обязательно донесение сего факта до заказчика, иначе хотите как лучше, а получите как всегда. Желательно избегать посадки медленно растущих карликовых форм (ели канадские, пихты) с быстрорастущими (большинство распростертых видов можжевельников). Пересадка взрослых хвойных при рассадке загущенных посадок влечет за собой потери декоративного вида, а иногда и экземпляров. Не стоит высаживать стелющиеся хвойники на газоне, это затрудняет укос газона, к тому же можжевельники зачастую просто теряются на его фоне.

Агротехника выращивания можжевельника

Особенности посадки. Высаживать следует на солнечные места. В тени растения вырастают рыхлыми и утрачивают прелесть (декоративные достоинства) формы. Можжевельник обыкновенный переносит некоторое затенение. Расстояние между растениями от 0,5 до 1,5 - 2 м у высокорослых форм можжевельника виргинского и можжевельника китайского с раскидистой кроной. Один куст можжевельника казацкого через 10 лет занимает площадь 20 м2. Глубина посадки зависит от кома земли и корневой системы, обычно 70 см - с подсыпкой земли в яму. Дренаж: битый кирпич и песок, слоем 15-20 см. Почвенная смесь: торф, дерновая земля, песок (2:1:1), соотношения могут меняться, например можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, среднеазиатские виды и можжевельник казацкий положительно реагируют на известкование почвы, можжевельник виргинский лучше растет на глинистых почвах. К плодородию почвы все можжевельники малотребовательны.

Подкормка. Весной в апреле - мае вносят нитроаммофоску, 30 - 40 г/м2.

Полив. Плохо переносят сухость воздуха можжевельник обыкновенный и можжевельник китайский; можжевельник виргинский и другие - засухоустойчивы, но лучше растут на почвах средней увлажненности. В сухое лето рекомендуется полив 2-3 раза за сезон и опрыскивание раз в неделю в вечернее время.

Рыхление, мульчирование. Неглубокое после полива и прополки сорняков в молодых посадках. Мульчирование торфом, щепой или опилками слоем 5 - 8 см сразу после посадки, а для теплолюбивых культиваров - в зиму.

Стрижка, обрезка. Слабая, так как можжевельники растут медленно. Главным образом удаляют сухие ветки.

Подготовка к зиме. Большинство рекомендованных видов и форм не укрывают, за исключением первой зимы после посадки молодых растений.

Хотя общее количество видов  хвойных растений относительно невелико, они играют очень большую экологическую  роль. Хвойные — преобладающие  растения на огромных территориях суши.

Многие хвойные растения выделяют смолу, предназначенную для защиты дерева от насекомых и грибков. Смола  ископаемых деревьев — янтарь.

3. Выращивание декоративно-цветущих  культур

Еще в древности, цветы стали  востребованным товаром и хорошим видом бизнеса. Например, Индокитай стал снабжать мир цитрусовыми растениями, а орхидеи привозились из Америки. Люди стремились привозить на Родину диковинные цветы и растения, которые не росли в их регионе. Так, постепенно, люди научились выращивать дикорастущие растения в комнатных условиях.

Раньше только богатые купцы  могли позволить себе привезти из дальней поездки экзотические цветы. Впоследствии дарение цветов стало культурным атрибутом любого человека. Раньше люди стремились найти способы выращивания заморских цветов на родных землях. Сейчас теплицы также никого не удивляют.

По мнению историков, еще в древнем  Египте цветы выращивались в специальных  поддонах и горшках. Египтяне занимались разведением и выращиванием цветов в домашних условиях. А в Древнем Риме была милая традиция – украшать внутренние дворы цветами в горшках.

Цветочные растения можно разделить  на три основные группы: однолетники, двулетники, многолетники.

Однолетники – это в основном растения, весь цикл развития которых  проходит в один год. К однолетникам относят и растения – многолетники, которые в условиях нашего климата  возделывают как однолетние культуры (львиный зев, вербена, петуния, лобелия, сальвия и др.). Однолетники очень разнообразны по расцветке и высоте. Наиболее распространенные однолетники — агератум, антиринум (львиный зев), астры, бархатцы, бегонии, вербена, календула (ноготки), левкой, мак, настурция, петуния, сальвия, флокс летний.

Двулетники высевают обычно весной или в начале лета, а цветут они на второй год. Большинство двулетников — многолетние растения, но после второго года жизни образуют мелкие цветки, теряют свою декоративную ценность. К двулетникам относятся виола (анютины глазки), гвоздика гренадин и турецкая, колокольчик, мальва, маргаритка, незабудки, наперстянка.

Многолетники — травянистые  растения, произрастающие в грунте на одном месте несколько лет. Зимуют у них видоизмененные вегетативные органы — корневища, луковицы, клубни. Многолетники занимают ведущее место в садах и парках.

Многолетники по типу закладки цветковых  почек делятся на четыре группы: образующие почки летом для цветения в следующем году (нарциссы, тюльпаны); образующие цветковые почки осенью (пионы, ирисы, примулы, бадан); образующие почки весной для цветения в этой же году (аквилегия, дельфиниум, люпин, астра альпийская); образующие почки летом для цветения в этом же году (астильбе, солидаго, флокс метельчатый, гелениум).

Ассортимент многолетников очень  велик. Тысячи сортов насчитывают пионы, ирисы, тюльпаны, нарциссы. Наиболее распространенные многолетники — аквилегия, астильбе, гайлардия, дельфиниум, ирис, тролиус (купальница), ландыш, лилейник, мак восточный, пион, примула, флокс, гиацинт, лилия, нарцисс, тюльпан, крокус.

Уход за многолетниками значительно  проще, чем за однолетниками. Многолетние  растения можно использовать во всех видах цветочных оформлений. Они  легко размножаются вегетативно—делением кустов, черенкованием, выращиванием детки (гладиолусы, тюльпаны, крокусы, лилии).

Для успешного выращивания различных  цветочных растений необходимо знать  и учитывать тот факт, что культуры отличаются одна от другой своими биологическими особенностями и неодинаковым отношением к условиям окружающей среды, а именно к свету, теплу, почве и воде. Необходимо создать оптимальные условия, при которых растения будут отличаться повышенной декоративностью, обильностью и продолжительностью цветения, устойчивостью к болезням и вредителям. При выборе видов и сортов цветов надо знать, в каких условиях они хорошо растут.