Роль русских ученых в развитии плодоводства

     Формирование  и обрезка не могут быть шаблонными: для каждого дерева способы и степень обрезки выбираются индивидуально в зависимости от вида растения, возраста, расположения ветвей и т.д. Так, для одних растений необходимо прореживание, для других укорачивание.

     Реакция растений на обрезку с возрастом  изменяется, поскольку затухает ростовая активность.

     У взрослого дерева количество обрастающих  ветвей увеличивается и достигает  определенного максимума, но из-за ослабления ростовых процессов уменьшается  длина приростов и обеспеченность цветковых почек, цветков и плодов продуктами ассимиляции резко ослабевает, наблюдается избыточное цветение, завязывание плодов, которые затем осыпаются, на что бесполезно расходуется большое количество питательных веществ. В таких случаях, для восстановления баланса между генеративной и вегетативной деятельностью у взрослых деревьев необходимо уменьшать количество пунктов плодоношения (обрастающих ветвей). Это достигается путем проведения омолаживающей либо детальной обрезки.

     Омолаживающая обрезка - сильное укорачивание ветвей, которое позволяет восстановить ростовые процессы. Её рекомендуется проводить в зоне приростов прошлых лет с длиною не менее 40-50 см, т.е. обрезают ветви, возраст которых 3-4 года и более.

     Детальная обрезка – укорачивание и прореживание старых обрастающих ветвей.

     Виды срезов

1. На почку (садовый нож, секатор)

Линия среза должна начинаться на уровне основания и заканчиваться у вершины почки. При укорачивании делают срез на наружную почку.  

2. На боковую ветвь (секатор, садовый нож, садовая пила) (рисунок 9).

     Применяется для изменения направления роста  ветвей, для ограничения высоты деревьев. Линия среза должна образовывать угол 55º-65º относительно несущей  ветви. Нельзя делать срез выше, оставляя пеньки, и ниже, в таком случае рана будет плохо зарастать.

3. На кольцо (садовый нож, секатор, садовая пила) (рисунок 10, 11). 
   Применяется в случае, если необходимо полностью удалить какую-либо ветвь. Линия среза должна проходить параллельно внешним складкам кольцевого наплыва коры.

      Деревья с компактной, пирамидальной кроной обрезают на почку либо на боковую ветвь, направленную во внешнюю сторону (Рис. 4, Рис. 9), чтобы таким образом расширить крону и улучшить световой режим внутри нее, а деревья с раскидистой кроной обрезают на почку, либо на боковое ответвление таким образом, чтобы крона становилась более компактной. 

     Работа с садовыми инструментами.

     Садовые инструменты (садовый нож, секатор, садовая пила) должны быть остро заточены и поддерживаться в хорошем рабочем состоянии. Во время резания нельзя поворачивать секатор в стороны, поскольку при этом повреждается кора, края раны получаются неровными и следствием этого будет плохое зарастание места среза. Если вырезаются ветви с острым углом отхождения, то инструмент располагают снизу, а если с тупым, то можно делать срез сверху. В любом случае, острие секатора должно быть со стороны ветви, которая оставляется, а опорный клинок со стороны ветви, которая удаляется. Для облегчения усилия резания, срезаемую ветвь можно слегка отклонять.

     Для правильной обрезки рекомендуется  соблюдать следующую очередность:

     1. Осуществляют осмотр дерева.

     2. Вырезают больные, сломанные, травмированные, сухие ветви.

     3. Вырезают ветви с острыми углами отхождения

     4. Удаляют сильные вертикальнорастущие ветви- конкуренты главному побегу (Рис.12)

     5. Ветви, растущие внутрь кроны (Рис.13)

     6. Удаляются параллельные ветви,  близко расположенные друг над  другом, перекрещивающиеся (Рис.14, Рис.15)

 

 

     При обрезке руководствуются правилом соподчинения: основная (несущая) ветвь должна быть на 20-25 см. длиннее боковых ветвей в каждом порядке ветвления. В этом случае ветви хорошо утолщаются.

     Например, обрезка такого трехлетнего саженца  будет проводиться по следующей  схеме:

  

 Вырезку крупных  ветвей взрослого дерева рекомендуется выполнять вдвоем, чтобы избежать облома ветви. Сначала отступают 5-10 см от намеченной линии среза и делают подпил на половину диаметра снизу, затем сверху и удаляют ветвь, а оставленный пенек выпиливается по нужной линии.  
 
 

     Вопрос  № 91. Биологические  особенности и технология возделывания  сливы в Сибири (выбор участка в саду, посадка, уход за молодыми и плодоносящими насаждениями, уборка урожая) 

      Слива отзывчива на тепло, свет и влагу. Эта культура зацветает раньше большинства плодовых деревьев, поэтому рекомендуется избегать низинные места, подверженные поздним заморозкам. Сливы можно сажать вдоль заборов, но с солнечной, защищенной от холодных ветров стороны.

     Слива предпочитает хорошо освещенные солнечные  места, но незначительное затенение  утром или к вечеру не причинит ей вреда.

     Слива требовательна к влажности почвы, но не может расти на участках, где  бывают застои весенних вод. В то же время надо учитывать, что она  плохо переносит засуху. Не рекомендуется  сажать ее поблизости от других деревьев, которые могут отбирать необходимую ей влагу.

     Посадка сливы

     Сливу, в принципе, можно сажать как осенью, так и весной. В Алтайском крае сливу рекомендуется сажать весной.

     Посадочные  ямы готовят с осени или  рано весной за 1-2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 60 см и диаметром 60-70 см. Почву, вынутую из ямы, хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1 и эту смесь засыпают в яму.

     В центр ямы забивают деревянный кол, к которому подвязывают саженец. Его ставят с северной стороны  кола и заглубляют так, чтобы корневая шейка (где кончаются корни и начинается ствол) находилась выше поверхности почвы на 5–7 см. Корни засыпают верхним слоем почвы без удобрений, слегка утрамбовывая руками по мере подсыпки, чтобы около корней не оставалось пустот.

     Посаженное дерево обильно поливают, затем поверхность почвы вокруг него мульчируют слоем торфа или компоста. При посадке сливы обращайте внимание особенно на следующие три момента.

     Не  добавляйте в посадочную яму сильнодействующих  удобрений: в лучшем случае они будут стимулировать рост ветвей в ущерб плодам, в худшем – могут обжечь корни.

     После посадки корневая шейка саженца  должна находиться на высоте 5-7 см выше поверхности почвы. Со временем, когда  почва осядет, корне-вая шейка  окажется как раз на уровне земли.

     Заглубленная посадка вредна для сливы, так как она может привести к сопреванию коры и угнетению дерева, что, в конечном счете, отрицательно скажется на росте и плодоношении.

     Более сильнорослые сорта сливы требуют  крепления к кольям в первые два  года после посадки. Зазор между колом и стволом саженца должен быть около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Потом колья можно удалить.

     Первые 2–3 года после посадки деревья  используют питательные вещества, внесенные  в посадочную яму. В последующие  годы на приствольный круг вносят минеральные и органические удобрения. Приствольный круг периодически рыхлят и уничтожают сорную растительность.

     Слива отзывчива на удобрения. В ранневесенний  период и после цветения вносят азотные  удобрения, способствующие интенсивному росту дерева. Со второй половины вегетационного периода вносят азотно-калийные и фосфорно-калийные удобрения, необходимые для накопления питательных веществ. Осенью под перекопку почвы вносят органические и фосфорно-калийные удобрения.

     Уход  за взрослыми деревьями также включает прореживание плодов и обрезку. Важной мерой ухода за сливой является регулярное удаление корневой поросли, которая может появляться в большом количестве в радиусе до З м вокруг куста и причиняет много неудобств в саду. Удалять ее следует 4-5 раз за лето, чтобы корневая поросль не ослабляла материнское растение и не снижала его урожайность. Для более успешной борьбы с корневой порослью рекомендуется осторожно раскопать верхний слой почвы до места, где корневой отросток отходит от корневой системы дерева, и просто оторвать его от корня. Это значительно замедлит образование новой корневой поросли.

     Прореживание  плодов сливы

     Многие  сорта сливы обладают одним неприятным свойством – периодичностью плодоношения. Перепады в урожайности от сезона к сезону можно попытаться выравнивать с помощью такого простого агротехнического приема, как прореживание плодов. В годы, когда завязей особенно много, рекомендуется прореживать плодики до того, как они начнут наливаться. Это поможет обеспечить лучшее качество урожая текущего сезона и сохранит питательные вещества для следующего урожая. Большое количество плодов вредно еще и по той причине, что под их тяжестью могут обломиться плодовые ветки.

       Прореживать плодики следует  в два приема: в начале июня, как только образовались завязи, и в середине июля, когда сливы начинают наливаться. В первую очередь удаляют поврежденные и больные плодики. Остальные прореживают, оставляя примерно 7 см между плодами, с таким расчетом, чтобы сливы могли наливаться не касаясь друг друга.

     Подпорка  ветвей

     Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, следует укрепить ветви подпорками. Проложите место, где подпорка соприкасается с  ветвью, мягким материалом. Это предотвратит трение ветви о подпорку, которое может повредить кору и вызвать заражение дерева болезнями сливы.

     Сбор  и хранение урожая  слив