Развитие художественно-творческих способностей школьников средствами декоративно-прикладного искусства при проведении кружковых заня

Существенной особенностью воспитательной работы с подростками  является профориентация. При ее проведении нужно учитывать то, что свое будущее учащимся этого возраста представляется обычно в романтически приподнятых тонах. Они мечтают о ярких профессиях и предпочитают стать космонавтами, летчиками, геологами, моряками и т.д. Производственные же профессии их привлекают меньше. Вот почему, поддерживая стремление подростков к яркой и достойной жизни, необходимо раскрывать перед ними героику и красоту повседневного труда в промышленности и сельском хозяйстве, ориентировать на работу в сфере материального производства.

 Индивидуальные особенности  развития учащихся и их учет  в процессе воспитания.  

Возрастные особенности  развития учащихся по-разному проявляются  в их индивидуальном формировании. Это связано с тем, что школьники в зависимости от природных задатков и условий жизни (опять связь биологического и социального) существенно отличаются друг от друга. Развитие каждого из них в свою очередь характеризуется значительными индивидуальными различиями и особенностями, которые необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания.   

При учете возрастных особенностей развития детей педагог во многом опирается на обобщенные данные педагогики и возрастной психологии, о которых  шла речь выше. Что же касается индивидуальных различий и особенностей воспитания отдельных учащихся, то здесь ему  приходится полагаться лишь на тот  материал, который он накапливает  в процессе личного изучения школьников.  

Существенное значение имеет  изучение физического состояния  и здоровья школьников, от которых  во многом зависит их внимание на уроке  и общая работоспособность. Нужно  знать ранее перенесенные учеником заболевания, тяжело отразившиеся на его  здоровье, хронические болезни, состояние  зрения и склад нервной системы. Все это будет помогать правильно дозировать физические нагрузки, определять место посадки учеников в классе (например, учащихся с ослабленным зрением нужно сажать поближе к доске, подверженных простудным заболеваниям не размещать вблизи окон и т.д.), а также сказывается на участии в различных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях.  

Весьма важно знать  особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их памяти, склонности и интересы, а также предрасположенность  к более успешному изучению тех  или иных предметов. С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к учащимся в обучении: более  сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее  развивались их интеллектуальные способности; слабейшим ученикам нужно оказывать  индивидуальную помощь в учении, развивать  их память, сообразительность, познавательную активность и т.д.  

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-эмоциональной  сферы учащихся и своевременно выявлять тех, кто отличается повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не умеет поддерживать благожелательных контактов с товарищами. Не менее  существенным является знание типологии  характера каждого ученика, которое  поможет учитывать ее при организации  коллективной деятельности, распределении  общественных поручений и преодолении  отрицательных черт и качеств.  

Сложным, но очень важным является изучение внутренних побудительных  факторов поведения и развития школьников - их потребностей, мотивов и установок, их внутренней позиции по отношению  к учению, происходящим в обществе событиям и изменениям, труду, а также  к учителям и коллективу товарищей. Изучение учащихся должно охватывать также ознакомление с условиями  домашней жизни и воспитания, их внешкольные увлечения и контакты, которые оказывают значительное влияние на их воспитание и развитие.   

Наконец, значительное место  занимает знание учителями таких  важных вопросов, которые связаны  с обучаемостью и воспитуемостью учащихся и включают в себя степень восприимчивости педагогических влияний, а также динамику формирования тех или иных личностных качеств.  

В заключение подчеркнем, что  только глубокое изучение и знание особенностей развития каждого школьника  создает условия для успешного  учета этих особенностей в процессе обучения и воспитания.

ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННО  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ ДПИ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ

2.1. История становления и развития техники батик.

Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения  шелковой ткани методом набойки  в Китае называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском), при котором жидкий горячий воск по узору накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан, потом воск удаляли, и ткань в нужных местах оставалась неокрашенной. Иногда последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на нее наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двуцветная окраска, то операция повторялась. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке.

В Японии технологии украшения  ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это  было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что окрашивание  способом, известным в мировой  культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или  из Китая. По-японски он назывался  рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани; кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон , а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата , напоминающая индийскую лахерия. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты! Возникает вопрос, а не привезли ли эту технологию голландцы с Явы? Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

В Индонезии, в некоторых  областях Центральной Явы и прилегающих  к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь  служит специально приготовленная рисовая  паста, которую наносят с помощью  бамбуковой палочки. Ткань берут  только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П. Рофайер, «относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: «С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является «крис» - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении  древних орнаментальных мотивов  и, особенно в том, что ни один обряд  жизненного цикла не обходится без  криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое.

Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники. Через множество  товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани  были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние  века. Из стремления воспроизвести  понравившиеся узоры в собственной  технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для  развития узорного украшения ткани  послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить  только женщины богатых городов  побережья и жители кротонов - княжеских  домов патриархальной Явы.

Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены  к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо  приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани  глубоко укоренен в собственной  культурной традиции. Кроме того, занятие  батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к  расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы  во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым  было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при  стирке, как это происходило с  ситцами, окрашенными анилином. Так  местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял  на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань  для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается «монополия»  женщин в батике. Совершается переход  к технике tjap - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

В Индии в средние века рисунок на ткань наносился либо кистями, либо при помощи деревянного  штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Именно этим способом созданы 90% работ представленных на данном сайте (www.artbatik.ru). Известные исследователи индийского ткачества Дж. Ирвин и П. Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Из ручной технологии до настоящего времени широко распространена техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана , при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая  батику, известна под названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить спрос, увеличивающийся в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.