Пояс в русском народном костюме

Пояс  в русском народном костюме  

     Среди различных видов прикладного искусства нашей страны изготовление поясов занимает одно из главнейших мест [].

     Такие изделия различались по ценности материала, по искусству его обработки и по художественности выполнения. Это искусство постоянно совершенствовалось в тонкости выработки, в красоте окраски и декорировании. Пояса, вышедшие из рук искусного мастера, нередко достигали подлинно художественного уровня [].

     Пояс является неотъемлемой частью русской народной одежды, как мужской, так и женской. Практическое назначение пояса состоит в том, чтобы удерживать одежду на стане. Им подпоясывали рубашки, укрепляли набедренную одежду, подпоясывали распашную верхнюю одежду, иногда не имевшую застежки [].

     Материал, размер и назначение пояса давали возможность мастеру выявить свои художественные способности. Каждый пояс можно рассматривать как образец мастерства своего времени [].

     Существующее многочисленное разнообразие видов крестьянских поясов и их терминологии является ярким свидетельством народной памяти и культурных контактов с соседними этносами [].

     Надживотник или наживотник – узкий пояс для исподней рубахи. Кушак – широкий пояс для подпоясывания верхней одежды, изготавливался из ткани или из шерстяной или полушерстяной пряжи, его длина доходила до трех метров. Кушаки изготавливались на кроснах или с помощью бердышка; поверхность могла быть как гладкой, так и с рельефным узором. Кушаком обертывались два раза, начиная спереди. Женщины завязывали кушак только по левой стороне (приложение), а мужчины — на любой стороне. Часто кушак не завязывали, а подтыкали под него концы (приложение). Покромка или покрома, покромь – плетеный, тканый или валяный узкий пояс длиною до трех метров из шерстяных нитей для подпоясывания сарафана и юбки. Пояс или сразу завязывался спереди (приложение), или вначале оборачивался вокруг талии, начиная с живота, два раза. Пояс или опояска, подпояска, подпоясок, опоясь, опоясина, опоясовина, опоясник, опоясок — широкая тканая тесьма, иногда с бахромой по концам, для опоясывания верхней одежды. Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина — от 1 до 3 метров, причем женские пояса были обычно длиннее мужских (до 5 м) и нередко обертывались вокруг фигуры несколько раз (приложение). Поясок – шнур или тесьма разного вида, иногда с кисточками, для повязки по мужской рубахе или женскому сарафану (приложение). Столбунец – широкий тканый пояс с поперечными полосками (приложение). Тельник (или сетка) – крестильный пояс 1-3 см шириною, носимый на голом теле. Черес или чересел, чресленик, чресельник (от слова «чересла», то есть «поясница») – то же, что и пояс, а также долгий кошель кишкой, в котором носят деньги, опоясываясь под одеждой. В разных областях России для обозначения поясов использовались и такие термины, как гулунец, именной, крайка, окрайка, плетешок, подживотник, словесный, столбовой, суконник [].

     Большое разнообразие отмечается в технике изготовления поясов из пряжи, нитей. По технике изготовления они делились на плетеные, тканые и вязаные. К плетеным поясам относились дерганые, плетенные на вилочке, плетенные по стене и другие [].

     Дерганье поясов известно было в южной части Калужской губернии (локальная форма), оно заключалось в своеобразном плетении на пяти пальцах руки при участии двух работниц — одна переплетала через пальцы петли основы, а другая переплетала рукой, продергивая петли, как уток (приложение). Плетение на вилочке заключалось в разделении ниток основы на две группы — на четные и нечетные — ив продергивании крайних ниток, как утка до середины (приложение). Плетение по стене заключалось в перевивании ниток основы, расположенной между двумя колышками на стене (приложение); известно оно в юго-западных губерниях (Калужской, Орловской, Курской) [].

     Плетение с помощью бутылки давало круглые (в сечении) пояса. Моточки разноцветного гаруса спускались в бутылку, плетение выполнялось при помощи булавок, воткнутых в пробку (приложение) [].

     Тканые пояса (кроме тех, которые ткали на стане) изготовляли при помощи дощечек, на ниту, на бердечке [].

     Тканье на дощечках выполнялось при помощи квадратных дощечек с четырьмя дырочками, от вращения которых каждый раз сменялась ¹/₄ часть основы (приложение). Ширина пояса определялась количеством деревянных дощечек с отверстиями по углам, через которые продевались шерстяные нити основы. В зев, образованный нитями основы, продевалась нить утка, затем все дощечки поворачивались на 90 градусов, и процесс повторялся. На территории России этот способ был известен с эпохи позднего неолита; в конце XIX века он бытовал у всех русских [].

     Тканье на ниту заключалось в подвязывании нечетных нитей основы при помощи нитяных петелек, оттягивание и опускание которых образовывало зев; способ был известен всем русским (приложение). Вероятно, такой способ тканья являлся прототипом тканья на горизонтальном ткацком станке. До появления берда и подножек он долгое время мог существовать как ткацкий станок для изготовления тканей [].

     Тканье на бердечке осуществлялось при помощи бердечка с дырочками на тростях и широкими отверстиями между тростями (приложение). Четные нити основы пропускались через дырочки в тростях, а нечетные между отверстиями в тростях. Поднимание и опускание берда способствовало образованию зева. Тканье на бердечке было известно среди населения северо-западных и частично центральных губерний [].

     Тканье широких поясов и кушаков на горизонтальном ткацком станке ничем не отличалось от обычного изготовления тканей. Только станок для тканья пояса иногда делался меньших размеров. Узор поясов часто состоял из продольных полос. Следует отметить своеобразный орнамент, который встречался в Курской области. Узор «стрелки» получался от окрашивания нити в разные цвета частями; основа перевязывалась узлами и каждая ее часть, заключенная между ними, окрашивалась отдельно. Этот прием был известен и в Средней Азии [].

     Вязаные пояса вязались, как чулок, на пяти спицах: они были известны как локальная форма в Орловской губернии. Поскольку они в готовом виде были близки к поясам, изготовленным способом плетения по стене, то можно предполагать, что вязание поясов было упрощенным видом древнего весьма сложного плетения по стене [].

     Формы поясов менялись от губернии к губернии, но способов опоясывания в мужском  и женском костюмах, как и в  древности, было всего два:

• пояс туго охватывал талию, и концы его прятались за пояс, так что он становился незаметным — характерно для поселений русских в Забайкалье (приложение);
• пояс выставлялся напоказ и потому концы пояса, свисавшие вниз, обильно украшались — показательно для ряда губерний Европейской России (приложение) [].

     В разных территориях региона различались способы ношения поясов мужчинами и женщинами: «Пояса носили мужчины и женщины. Но у женщин кисти слева, у мужчин спереди» (Ирбитский район), «Мужики назад поесъя завязывали, а бабы кисточки наперёд» (Каменский район) [].

     Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изготовления, окрашенной растительными красителями. Пояски для летнего костюма бывали обычно не очень длинными и довольно узкими, шириной около 20 мм Пояса для верхней одежды изготавливались широкими: «Опояски с ладошку шириной, с кисточкой. Концы затыкали, кисточкой висят», «Опояска была большая, крупная, вот екой ширины и длины, может, два метра. Обвёртывался не один раз, обвораживался, кисти болтались. Широкая для работы. А поясок был изящный, тоненький, с пальщик» [].

     Праздничные же пояса обычно выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества — гаруса, ширина их обычно более 4 см: «Из гарусу, сами ткали. Она вот такая шириной, покромка эта (сантиметров восемь). Всяко делали: полосощками делали. Она в кроснах ткалась. Если есть у тебя атласы, то всякими поперёк атласами сделаешь. А когда снуешь, если сделаешь, то будет и так в полосощку». Наиболее изящные, яркие и гладкие пояса делали из шелка: «Пояски раньше не покупали. А были такие свитые шёлковые. Ниточки такие тоненъки. На обоих концах были кисточки. Всякие: и синие, и красные, и бордовые» [].

     Пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэтому цветовая гамма поясов была довольно разнообразна. Колористика — самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды []. Колористика выполняла также функции устойчивого этнического, этнолокального, половозрастного признаков и обусловливалась как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией данного народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными жизненными представлениями [].

     Цвет  – это особый способ выражения  чувств человека. Ему придавали большое значение в народном костюме как средству наибольшей выразительности []. Известно, что эмоционально-психологическое воздействие цвета на человека проявляется в различном воздействии на органы чувств (возбуждающем, успокаивающем, угнетающем). Человек воспринимает цвета как теплые и холодные, радостные и печальные, объемные и плоские, легкие и тяжелые [].

     Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подростков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма [].

     Колористика указывала и на место проживания человека: черная вышивка, черный цвет девичьих сарафанов — Воронежская  губерния, полыхающие красные тона костюмов — Рязанская, сверкающее и  переливающееся всеми цветами радуги великолепие — неповторимая Усть-Цильма [].

     Цвет  был также важным организующим началом  всей композиции народного костюма, так как выявлял своеобразную иерархию элементов, выделяя его главные части, подчеркивая ярусное членение формы [].

     Традиционным  цветом для поясов был красный - цвет огня, крови, солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и власть. Красный значит красивый, праздничный []. Слова «красно солнышко», «весна - красна», «красна девица» и другие выражали представления о наивысшей красоте []. В традиционных костюмах на Руси использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый имел свое название.Среди них - алый и кровавый, мясной, червчатый, или червленый, червонный, багрецовый, багровый, чермной (искрасна-рыжий), красно-кирпичный, малиновый и другие []. Красный цвет у русских, как и многих других народов, использовался как распространенное средство против сглаза. Различные оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию. Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим []. Черный цвет был символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура, белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали []. По мере совершенствования способов изготовления тканых полос получают распространение узорные пояса [].

     Исследователи отмечают, что во второй половине 19-го столетия произошло изменение колористического строя, связанное с распространением химических ализариновых красителей. "Это было, — пишет Т. М. Разина, — очень существенным моментом в искусстве: на смену спокойным, глубоким сдержанным тонам естественных красителей пришли тона яркие, звучные, звеняще — пронзительные; в искусстве текстиля второй половины XIX в. произошло творческое освоение новой гаммы. Народ увидел новые возможности художественных решений, научился добиваться цельности колорита и смело использовал в тканях и вышитых изделиях расширившуюся и позвучневшую палитру, и нельзя упрекнуть превосходные работы этого времени в излишней пестроте или крикливости" [].

     Наиболее видимой частью пояса являются его концы, на которые при выработке обращалось особое внимание. Украшение концов обычно состоит из ритмично чередующихся отдельных цветов, букетов или венков (от трех до семи). Реже встречаются розетки и фигуры. Узор обычно травный []. В углу окаймления конца пояса часто ставилась метка. Метка иногда имела культовое значение []. Концы поясов украшают кисточками и помпонами – «китицами», «кутасами» из разноцветной гарусной шерсти, бисером, блестками, жемчугом, стеклярусом, серебряной или золотой нитью (приложение) []. В южновеликорусском комплексе к поясу прикреплялись махры (или банты, или назадни, или подмахорники) (приложение). Они были парные или одиночные. Их изготавливали из ткани и лент и украшали вышивкой, блестками, иногда пуговицами. Махры носили у пояса сзади или по бокам []. Получают распространение пояса и опояски «со словесами», то есть со словами молитвы или пословицы, вытканной вдоль полосы пояса, а также со словами посвящения на дарственных поясах. Иногда указывалось имя владельца пояса или опояска и даже имя мастерицы. Пояса с молитвами ткались преимущественно в монастырях. Малограмотные, а чаще всего вовсе неграмотные крестьянки делали много трогательных ошибок в надписях. Случалось, что они просто набирали буквы безо всякого смысла и даже переворачивали их (приложение) [].

     Очень часто пояса украшали вышивкой. Вышивка  народной одежды отличается большим разнообразием технических приёмов и способов. Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями []. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка, а к началу ХХ века во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве [].