Отчет по преддипломной практике «Мастер по пошиву легкого женского платья с умением производить раскрой»

                             6.1. Описание внешнего вида изделия.

   Корсет без чашечек, плотно прилегающий в области лифа, талии и бедер; утягивающий фигуру в области талии.

   Корсет  состоит из девяти деталей. Силуэт создается за счет вертикальных деталей кроя. Полочка состоит из пяти деталей, спинка из четырех. Длина полочки составляет 48 см, спинки - 40 см.

   Застежка-молния располагается на спинке изделия  по центру.

   Формообразующие вертикальные элементы боковые и средние швы. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          6.3. Конфекционная карта на модель. 

   

                     
 
 
 

                         6.4. Характеристика методов конструирования.

    Начальные этапы конструирования связаны  с появлением кроеной одежды. Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает делать по росту, по мерке.

    Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: первое — эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление — развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходит накопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиями жизни: материально-технической базы и общей культуры.

    В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды.

    Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. В процессе создания одежды могут использоваться различные методы конструирования, которые по точности можно разделить на приближенные и инженерные. К приближенным методам конструирования относят:

    - муляжный;

    расчетно-графические:

    - Дриттель (Лондон, 1800г.);

    - тригонометрическая система кройки  Г.А. Мюллера (1840г.);

    - координатная система братьев  Левитанус и система Ленгриджа  единая методика конструирования ЦНИИШП (с 1995г. ЕМКО).

    - ЦЩТШЛ (центральная опытно-техническая  швейная лаборатория) разработала  ЕМКО для создания одежды индивидуального  назначения;

    - ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования  стран-участниц бывшего СЭВ.

    Существуют  также разнообразные современные методики конструирования, используемые в разных странах.

    Самый яркий пример инженерного метода 3D моделирования. Этот метод за которым будущее. Он включает в себя все наработки по этому пути в прошлом:

    - метод развертывающихся поверхностей;

    - метод триангуляции;

    - метод секущихся плоскостей и  геодезических линий. 

    Для разработки данной модели изделия был  выбран муляжный метод. Этот метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности.

    В настоящее время он используется, так как наиболее органичен для творческой натуры художника и позволяет непосредственно создавать модель из материала на манекене или на фигуре. При этом первоначальный замысел может значительно изменится благодаря выявляющимся в процессе работы особенностям материала.

    Существуют  различные способы наколки, когда:

    - необходимая новая форма создается  из целого куска макетной или  основной ткани. Такая  наколка  требует большого мастерства, опыта  и совершенного знания фигуры  человека. Этим способом создаются  новые сложные формы одежды;

    - для создания наколки выкраивают  отдельно куски макетной или  основной ткани  - прямоугольные  или квадратные, в параметрах  которых уже заложены пропорции  будущей формы лифа, рукава, юбки  и других предметов одежды (длина  и ширина). В результате упрощается и облегчается работа по дальнейшему переводу следов наколки и созданию лекал, экономится макетный материал;

    - форма (готовая основа) меняется  частично в той или иной  части в зависимости от конкретной  модели из журнала мод или  по эскизу.

    Длительное  и достаточно успешное применение муляжного  метода позволяет считать его  не только универсальным способом творческого  поиска в области моделирования, но и методом решения ряда практических задач в области конструирования  одежды для индивидуального и массового производства.

    Для создания макета корсета, мною был выбран второй способ. Для этого  на манекене мелом обозначаются линии будущего корсета, затем эти линии прокладываются булавками. Из макетной ткани выкраиваются прямоугольные куски, в которых уже заложены пропорции будущего корсета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          6.5. Разработка лекал.

    Лекала  разрабатывают основные, производственные и вспомогательные.

    К основным лекалам относят лекала деталей из основного материала: полочки, спинки, верхней и нижней частей рукава, воротника, переднего  и заднего полотнищ юбки, передней и задней половиной брюк.

    К производственным относят лекала деталей изделия, служащие для обработки краев деталей (подборт, обтачка, верхний воротник, пояс юбки или брюк и др.); лекала функционально-декоративных деталей и элементов модели (клапаны, листочки, накладные карманы, хлястики и т.п.); лекала деталей из подкладочных материалов (лекала подкладки полочки и спинки, верхней и нижней части рукава, юбки, жилета и т.п.); лекала деталей из подкладочного материала (лекала прокладки и воротник, борта полочек и т.п.); и лекала из дублирующего материала (лекала дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.). Производственные лекала строят по основным лекалам.

    К вспомогательным лекалам относят  лекала для разметки мест расположения карманов, вытачек, складок, петель и  пуговиц, для подрезки лацкана и  борта, нижнего воротника и др.

    В состав технической документации входят лекала оригиналы и лекала-эталоны.

    Лекала-оригиналы  полностью соответствуют подлинному образцу модели изделия на базовый размер и предназначены для выполнения размножения лекал.

    Лекала-эталоны  получены по лекалам-оригиналам путем градации на все размеры и роста рекомендованной полнотно-возрастной группы и предназначены для изготовления образцов-эталонов швейных изделий и для проверки качества и точности рабочих лекал.

    Рабочие лекала изготовлены по лекалам-эталонам и предназначены для выполнения раскладок их зарисовки или изготовления трафаретов и для проверки качества кроя.

    По  чертежам конструкции изделия изготавливают  основные и производственные лекала-оригиналы, в которых учитываются припуски на швы и подгиб.

    На основных и производственных лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:

    - линию долевого направления ткани  – направление нити основы (н.о.);

    - линии допускаемого отклонения  от долевого направления;

    - линии ширины минимальных и максимальных надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;

    - контрольные надсечки для совмещения  деталей при их соединении.

    На  вспомогательных лекалах наносят  места расположения карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т.п.

    На  лекало каждой детали наносят маркировочные  данные:  наименования изделия, номер  модели, типоразмеророст, наименование детали, количество деталей кроя.

                                                                                                                 Таблица 2.

                                                                                                         Спецификация.

      

                                                                                                          

                                                                                                            Таблица 3.

                                                                                                    Припуски на швы.