История и современность модного дома Диор

     Большое количество менее именитых дизайнеров, имеющих собственные ателье, или сотрудничающие с производителями готовых вещей, делали одежду в стиле «Нью лук», пользующуюся большим спросом. Магазины предлагали покупателям вещи модного силуэта, но упрощенные, более адаптированные для повседневной жизни. 

     Даже  в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет. После появления на экранах популярных актрис, одетых в платья с «нью луковским» силуэтом, модницы заказывали себе в ателье, а иногда и шили сами, платья как у героинь фильмов. В 1959 году коллекцию Christian Dior Haute Couture впервые показали в Москве. Пусть позже, чем весь остальной мир, но советские женщины смогли увидеть собственными глазами туалеты от великого кутюрье. (Прил. 1)

     Чтобы интерес к моде не ослабевал, Кристиан Диор изобретал новые силуэты. С 1947 по 1951 годы он представлял каждый сезон по две коллекции, т.е. четыре в год, а с 1951 года - две коллекции в год.  
Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты. Казалось, что Диор отказался от собственного стиля. Великий мастер чувствовал, что назрели перемены в моде, силуэт «Нью лук» в виде песочных часов себя изживает. Он стал делать платья и костюмы прямого силуэта, модели с объемным верхом и узким низом и, предвосхитив моду 60-х, трапециевидные модели с укороченными юбками. Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях Диор всегда создавал образ изысканной дамы. 

     Незадолго до смерти, раздумывая о будущем  Высокой Моды, которую Диор в первую очередь считал «лабораторией идей», великий кутюрье писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным». 

1.3. Духи от Кристиана Диора

     Диор  явился также пионером активного  синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану (Richard Sheridan) в Театре де Матюрин, 1940; ряд постановок Ролана Пети (Rolan Petit), 1950-е годы) и кинофильмах (режиссеров Клода Отан-Лара (Claude Autant-Lara), Альфреда Хичкока (Alfred Hitchcock) и др.). Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф (Edith Piaf), Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) и Глории Свенсон (Gloria Swanson).

     Кристиан  Диор всегда питал слабость к ароматам: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа». Miss Dior, Diorama, Diorissimo, выпущенные еще при жизни Диора, Dioressence и Diorella — все эти духи, в названиях которых присутствует заветное имя, образуют ряд классических «диоровских» ароматов. Их флаконы и упаковки выполнены в введенном самим Диором фирменном стиле: гамма «трианоновского» серого цвета, белого и розового, медальоны а-ля Людовик XVI, атласные ленточки, бумага с фактурой рогожки в рубчик «куриная лапка».

     Miss Dior были созданы в 1947 году всего  за два месяца. Стойкий и откровенно женственный запах был необычен для того времени. New look давно стал историей, а аромат, который сопровождал триумфальное шествие этого стиля по миру, до сих пор невероятно популярен. Автором парфюмерной композиции является Серж Хефтлер Луише (Serge Heftler Louiche). Аромат раскрывается нотами гардении, гальбанума, шалфея и альдегидов. «Сердце» состоит из жасмина, розы, нероли, нарцисса, ириса, анютиных глазок и ландыша. «База» окутывает нотами пачули, лабданума, дубового мха, серой амбры, сандала, ветивера и кожи (cuir de Russie). Этот потрясающий аромат несколько раз менял свою «одежду»: он преподносился и в изящной амфоре ярко-розового цвета, и в строгом «твидовом» костюме.

     В 1949 году появился второй женский аромат от Dior - Diorama, а в 1953 году - третий Dior Eau Fraiche. Дизайн флакона для обоих ароматов разработан Гуерри Коласом (Guerry Colas). Dior Eau Fraiche стал первым ароматом от Dior, над созданием которого работал известный парфюмер Эдмон Рудницка (Edmond Roudnitska). В этом аромате он совместил свежесть цитрусовых и мягкость пудровых нот.

     В Diorissimo, появившимся в 1956 году, главную  партию играет талисман Диора - ландыш. Раньше ноты ландыша не присутствовали в духах, потому что получить натуральную эссенцию этого цветка не позволял ни один из существующих на тот момент способов сбора душистых веществ. Для Diorissimo аромат ландыша был впервые искусственно синтезирован Эдмоном Рудницка (Edmond Roudnitska). Diorling — еще один женский аромат — появляется в 1963 году. 
 

Глава 2. Современный Дом Диора

     Последователи легендарного кутюрье и сейчас бережно сохраняют традиции мастера, его взгляд на моду, тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. После Ив Сен-Лорана дом возглавил Марк Боан, которому удалось прекрасно сочетать свое творчество с верностью духу Кристиана Диора. В 1989 году Бернар Арно, ставший хозяином предприятия, поручил художественное руководство Джанфранко Ферре. Итальянский кутюрье с блеском продолжил дело в духе элегантности и стремления к совершенству.

     В 50-х Christian Dior был наибольшим и самым прибыльным Домом высокой моды в Париже. Ближайшими его конкурентами были Pierre Balmain и загадочный испанец Cristobál Balenciaga.

     Как самый престижный Дом моды, Dior нанимал  самых талантливых ассистентов. Одним из них стал итальянец по происхождению Пьер Карден – портной, работавший с Диором в конце 40-х, до того, как начать собственное  дело. Ещё один ассистент – Ив Сен-Лоран, молодой талантливый дизайнер, который пришёл в империю Dior в 1955 в качестве отличника Школы моды Chambre Syndicale. Такой же застенчивый, как сам Диор, молодой Сен-Лоран расцвёл в женственной атмосфере модного дома и создал тридцать пять нарядов для осенней коллекции 1957 года. Когда все примерки для новой коллекции были закончены, Диор отправился на восстановительный отдых в свой любимый спа-курорт Montecatini на севере Италии, чтобы сбросить вес и произвести впечатление на молодого любовника.

     Десять  дней спустя Диор умер от сердечного приступа, подавившись за обедом рыбьей костью. Французская газета Le Monde назвала его человеком, имя которого «стало синонимом хорошего вкуса, искусства жить и символом утончённой культуры – всего того, что представляет Париж в массовом сознании». Marcel Boussac послал свой приватный самолёт в Montecatini, чтобы привезти тело Диора в Париж. На общественной панихиде присутствовали почти две с половиной тысячи человек, в том числе служащие его Дома и многочисленные знаменитые клиенты во главе с герцогиней Виндзорской.

     Первая  коллекция Christian Dior, увидевшая свет после смерти Диора, стала сенсацией. Для её создания 21-летнему Иву  Сен-Лорану (так его стали называть, забыв о втором имени – Матье) потребовалось всего девять недель. Созданные им наряды отличались таким же безупречным кроем и идеальными пропорциями, что и творения самого Диора. Такими же лёгкими и изысканными были использованные ткани, но молодому дизайнеру удалось смягчить их и сделать более пригодными для ношения. Сен-Лоран был немедленно увенчан лаврами национального героя. Дизайнер был призван в армию, а после демобилизации открыл собственный Дом моды. В Dior Сен-Лорана заменил Marc Bohan, который пользовался его консервативным стилем для создания коллекций вплоть до 1996 года, когда новый владелец компании (крупнейший в мире производитель предметов роскоши LVMH) назначил главным дизайнером Дома Christian Dior бунтаря, молодого британца Джон Гальяно.

Джон Гальяно (John Galliano)

     Джон  Гальяно в 1990-е гг. был самым знаменитым британским дизайнером одежды. Заговорили о «британской экспансии» во французскую моду - Гальяно «проложил дорогу» в Париж и другим англичанам, занявшим посты арт-директоров известных домов моды. Хуан Карлос (Джон) Гальяно родился в 1960 г. в Гибралтаре в семье англичанина и испанки. В возрасте 6 лет вместе с родителями переехал в Лондон. В 1979 -1983 гг. учился в знаменитом Колледже искусств Св. Мартина, где считался самым способным и талантливым учеником. Его дипломная коллекция в 1984 г. сразу была замечена - она называлась «Инкруаябли» и представляла собой альтернативу господствующему тогда агрессивному классическому стилю в духе бизнесвумен. В этой коллекции Гальяно показал себя настоящим «новым романтиком» (каким он и был в колледже) — платья с завышенной талией в сочетании с тяжелыми ботинками, лохмотья и деревья на головах у манекенщиц напоминали все, что угодно, только не модную одежду. Коллекция понравилась владельцам магазина авангардной одежды «Brown’s», которые не только выставили ее в витрине магазина, но и предложили Гальяно, предполагавшему стать иллюстратором моды, финансовую поддержку для создания коллекций под собственным именем.

     Первая  коллекция (на сезон весна/ лето 1985 г.) была представлена на неделе прет-а-порте  в Лондоне и называлась «Афганистан отвергает западные идеалы». За ней последовали «Абсурдные игры», «Падшие ангелы» и «Забытая невинность». Подобные названия коллекций характерны для творчества Галльяно: вначале он всегда придумывает литературную историю, для персонажей которой затем создает костюмы. В этих коллекциях уже присутствовали характерные для Гальяно приемы - крой по косой, двусторонние модели, трансформирующиеся вещи-«хамелеоны», когда брюки превращались, например, в жакеты. Джон Гальяно является настоящим фанатиком моды, возрождая забытые приемы кроя (он изучил все старинные костюмы в лондонском музее Виктории и Альберта), создавая новые ткани и стремясь к такому совершенству исполнения, добиться которого можно только в мастерских домов высокой моды. Уже в 1980-е гг. профессионалы из мира моды оценили его виртуозные конструкции, возрождающие крой по косой, придуманный М. Вионне и почти забытый после войны. В 1987 г. за коллекцию на сезон весна/лето 1988 г. Гальяно была присуждена премия «Лучший дизайнер года». Коллекция была посвящена героине пьесы Т. Уильямса «Трамвай «Желание» и в ней чувствовалось влияние не только великих кутюрье прошлого, но и японских дизайнеров-деконструктивистов. Асимметричные линии кроя, неровные подолы, новые эффекты посадки напоминали модели Ямамото и Кавакубо, но в смягченном, более женственном варианте.[4]

     В конце 1980-х гг. Гальяно уже был признанным авангардистом среди британских дизайнеров. Многие его идеи воплощались в массовой моде спустя несколько лет. Например, в 1989 г. он показал прозрачные майки и бархатные шляпы в виде деформированных цилиндров, которые войдут в моду в 1990-е гг. С 1990 г. Гальяно участвует в показах прет-а-порте в Париже. В 1992 г. он перебирается в Париж. Однако времена для рафинированного и роскошного стиля Гальяно были крайне неудачные: это был разгар экономического кризиса. Коллекции, которые критика оценивала столь высоко, раскупались плохо. За коллекцию весна/лето 1992 г. «Наполеон и Жозефина» Гальяно удостоился в прессе звания «мастер романтической элегантности». В этой коллекции он обыгрывал тему нижнего белья, которое превращал в верхнюю одежду (например, пояс для чулок — в мини-юбку). Сенсацию произвел показ осенью 1993 г. - коллекция называлась «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» и напоминала о женских образах русской литературы XIX в. - «тургеневских девушках», Анне Карениной, Соне Мармеладовой - некий собирательный образ в сознании западного человека. В этой коллекции были огромные кринолины из тафты, прозрачные блузки, сшитые из разрезанных кружев, муфты и шлейфы. Намеренная небрежность в прическах и одежде привносила новый оттенок в исторический стиль. Но, несмотря на восторги обозревателей моды, коллекция не была раскуплена; от Гальяно ушел спонсор, и он остался буквально без средств к существованию. У него не было денег даже на еду и оплату номера в гостинице. Гальяно зарабатывал на жизнь, рисуя эскизы на продажу. Из этой бедственной ситуации ему помогла выбраться встреча с Джоном Билтом и Марком Райсом, которые спонсировали создание новой коллекции на сезон осень/зима 1994 - 1995 гг. Показ этой коллекции стал новым триумфом Гальяно - за нее он получил вторую премию «Лучший дизайнер года». Коллекция всего из 17 моделей была показана в старинном особняке XVIII в., который предоставила для дефиле давняя поклонница стиля Дж. Гальяно мадам Шлюмберже. Несмотря на ограниченность в средствах, Гальяно стремился создать особую атмосферу театрализованного действа. Каждому приглашенному вместо обычного билета прислали старинный ключ. По старинному паркету ходили манекенщицы в странных головных уборах (созданных Ф.Трейси), напоминающих о прическах японских гейш, в облегающих платьях, скроенных по косой, которые подчеркивали каждое движение тела. 

     Многие  тогда говорили, что у Гальяно  обязательно должен быть свой дом высокой моды. Следующая коллекция была удостоена награды «Лучший дизайнер года». Гальяно стал первым обладателем этих трех премий. Коллекция была представлена в гараже и напоминала о «нью лук» К. Диора - самое эффектное платье на Линде Евангелисте представляло собой многослойную пачку из желтого тюля.

     После этого успеха наступило признание Гальяно во Франции - в июле 1995 г. было объявлено о приглашении его на пост арт-директора в Дом высокой моды «Живанши». Владельцы Дома «Живанши» рассчитывали, что Гальяно сумеет сделать то, что в свое время сделал К.Лагерфельд в «Шанель» - вдохнуть новую жизнь в старые традиции, сделать имидж марки более современным, привлечь новых клиенток. Уже в первой коллекции весна/лето 1996 г. (названной «Индейской коллекцией») Гальяно продемонстрировал новый стиль - смешение историзма и этнического стиля. Это будет характерно для него во второй половине 1990-х гг.: «Искусство Африки и Китая, живопись Дега, Тулуз-Лотрека, Дали, Климта, Париж 20-х годов и индейцы-чероки - все пошло в общий котел, и из этой гремучей смеси выплавился его стиль, безусловно, эклектичный, где безумная тяга к новизне перемешана с ностальгией по уходящему веку, техническое совершенство с романтизмом, авангард с ретро». [5]

     Вторая  коллекция «от кутюр» для «Живанши» была посвящена теме цирка - это была «История украинской невесты, которая убежала с цыганами и бродячим цирком», показанная в винном погребке. Этническая тема появилась и в других коллекциях «Гальяно». Например, коллекция осень/зима 1996—1997 гг. называлась «Индианки».

     В октябре 1996 г. грянула новая сенсация - Джона Гальяно пригласили в Дом «Кристиан Диор» - символ французской моды. Несмотря на утверждения скептиков, что сыну водопроводчика экстравагантного вида (Гальяно часто меняет свой имидж, соответствуя стилю своей коллекции - то с усиками Сальвадора Дали и серьгой в ухе, то с длинной косой, то в малайском саронге, увешанный бижутерией) будет очень трудно в респектабельном мире светских салонов и роскоши, Гальяно удалось не только придать новый блеск слегка потускневшей короне Дома «Диор», превращая каждый новый показ в настоящую сенсацию, но и привлечь новых клиентов. Среди звезд шоу-бизнеса стало модным появиться на каком-нибудь светском мероприятии в платье от «Диор» (Мадонна, Николь Кидман, Эммануэль Беар, Милла Йовович и др.). Это позволило не только привлечь внимание прессы, но и увеличить объемы продаж одежды прет-а-порте, аксессуаров и парфюмерии. Дж. Гальяно учел все свои прошлые неудачи и по-новому построил работу над коллекцией, став, наконец, коммерчески успешным дизайнером. Он никогда не начинал новую коллекцию, не имея полного отчета о том, что продано и не продано в бутиках из предыдущей коллекции.