Исследование этноса

    Описание  традиционного костюма

    В давние времена, как и сегодня, одежда определяла принадлежность человека к  тому либо иному социальному пласту. Естественно, что царские и боярские уборы отличались от крестьянских. Но как вельможи, так и бедняки носили рубаху и штаны в качестве нижней одежды. Рубаха выделялась своей длинной, она доходила до колен, украшалась вышивкой. Эту рубаху подвязывали поясом, а те, кто был побогаче, одевал поверх нарядную рубаху. Русские рубахи славились своей яркостью и нарядностью. В праздничные дни принято было носить поверх рубахи широкий воротник, сплошь прибранный камнями, бисером и вышивкой. А вот порты (штаны) шились широкими и обычно заправлялись в сапоги. Богачи поверх этих портов носили еще одни брюки, они могли быть подбиты мехом.

    Кафтан  служил прекрасной верхней мужской  одеждой, он имеет схожесть с современным  пальто. Разновидностью кафтана был  запущен, который бояре носили дома, а крестьяне не стыдились облачаться в него, выходя на улицу. Знать на праздники надевала особый вид кафтана, который называли ферязем, он отличался длиннющими рукавами. Шуба слыла также исконно русской одеждой. Крестьяне носили овчинные шубы, а вот те, кто побогаче, предпочитали горностая, песца, лису. Очень важной деталью древнерусского костюма считался пояс, без которого было позорно выходить на улицу. Шапка также была незаменимым атрибутом, на то время были модными так званые горлатные шапки. Они мастерились в виде цилиндра из меха, это могла быть куница либо чернобурка. Что касается обувки - крестьяне предпочитали лапти, а знать кожаные сапоги. Древнерусские костюмы отличались красочность, очень почитался красный и, конечно, золотой цвет.

    Женский костюм также прослыл своим великолепием. Издревле женщина считалась красавицей, если отличалась пышными формами, поэтому одежда подчеркивала это достоинство. Костюм боярыни мог достигать веса в 15-20 кг. Женщинам принято было носить две длинные рубахи, нижняя из которых была полотняная. А 17 век ознаменовался сарафаном, который принято было носить поверх рубах. Летом облачались в летник, подобие сарафана со срезанными рукавами, а зимой прекрасны были шубки, душегреи. Девушки украшали свои головы венцами, а замужние предпочитали носить кику.

Как и у мужчин, женской нательной одеждой была рубаха или сорочка. По мнению некоторых исследователей, в русской деревне термины "сорочка" и "рубаха" обозначали разные понятия. Рубахой обычно называлась одежда, которую можно было использовать для выхода летом на улицу [2]. Поэтому она делалась из более грубой и толстой материи. Сорочкой же именовалась рубаха нижняя, нательная. Она шилась из тонкой и лёгкой ткани, и, скорее всего, носилась лишь богатыми женщинами и девушками. В Древней Руси сорочка была известна также под именем "сорочица" или "срачица". Лингвисты считают это слово родственным древнеисландскому "серк" или англосаксонскому "сьорк". Это могла быть как нижняя, так и единственная нательная рубаха. Как и в случае с мужской верхняя сорочка могла называться красной сорочкой или верхницей, кошулей (XIII век).  Разновидностью верхней праздничной рубахи была долгорукавка.  
     Другим обязательным атрибутом женской одежды была понёва. Несмотря на то, что своё название понёва получила только в XVI веке (считается, что до этого понёвой назывался вид небелёной ткани), такая набедренная клетчатая одежда, существовала с давних пор. Имеются сведения о том, что разные племена, подобно родовым общинам в Шотландии, предпочитали разную клетку: радимичи - красную, вятичи - синюю и т.д. Широко распространённая по всей территории Руси понёва, в XIV-XVI вв. стала вытесняться сарафанами. Учёные считают, что их родиной были северные земли: женщины из финно-угорских, балтийских и скандинавских племен с давних пор носили одежду, состоящую из двух полотнищ, перехваченную на плечах лямками (иногда с пряжками). На Руси такое одеяние окрестили "саяном" или "ферязем", так как до XVII века под собственно "сарафаном" понимали длинную мужскую распашную одежду.  
     В прохладную погоду женщины одевали поверх рубах нарядные навершники, запоны, а зимой - меховые кожухи. Кстати, если на дворе властвовали сильные морозы, или женщине приходилось отправляться в долгий путь, она могла одеть под юбку мужские порты. 
     Описанный комплекс женского костюма, состоящий из рубахи и понёвы носили небогатые девушки и женщины. Что же касается жён князей, то здесь стоит вспомнить о влиянии на Русь Византии. На тонкую, позже - шёлковую сорочку знатные жёны могли одевать платья разного покроя: туники, туникообразные свиты, шёлковые хитоны. Поверх платья носили драпирующиеся плащи. В особо торжественных случаях царственные особы могли облачаться в византийские далматики - длинные распашные одежды из парчи с рукавами длиной до колен. 
     Для богатых и знатных женщин, благодаря богатству привозных тканей: вышитых шелков - паволок, плотной ворсистой ткани с золотой нитью - аксамита, разнообразных золотых вышивок, не было пределов в богатстве украшений. В XIII веке к "обычным" жемчужным и золотым украшениям добавились оторочки из горностаевого меха, которые пришивались к опушке или подолам платьев. У особенно богатых женщин подол мог быть расшит мехами до самого колена! Такое украшение производило немалое впечатление на иностранных гостей. Обычно комплекс одежды знатной женщины состоял из подпоясанного прямого платья и распашной накидки или плаща.  
     Отмечая влияние Византии, стоит однако отметить, что несмотря на заимствованный покроя для платья и привозные ткани, украшения (вышивки, орнаменты) были традиционными для наших земель [4].

Сорочка     

 Сорочка  (="исподка") - женская нательная одежда, по покрою отличалась от рубахи мужской только длиной. Обычно сорочка длиной была до полу (отсюда происхождение слова "подол"). Подпоясанная женская рубаха была уже длиной до середины икры, а во время работы, её и вовсе могли подтянуть до колена. Сорочку шили прямой и просторной с круглым воротом и разрезом на груди. У ворота рубаха могла собираться в густую сборку и сшиваться узкой каймой (см. рис. справа).   
     Сорочку обычно шили из тонкой льняной ткани: "Взем льну учинить ми срачицу, порты и полотенце...". В XIV-XV веке сорочки знатных женщин стали делать из привозного шёлка (сорочки шиденные), причём чаще они были красного цвета и одевались только по праздникам.  
     Ворот, подол и рукава женской сорочки обычно украшалась более обильной вышивкой, чем мужские, даже если она была предназначена только для ношения дома. Кроме того, женщины из богатых семей ту часть сорочки, которая была видна из-под платья, украшали жемчугом и дробницами (такое украшение известно с XIV века). 
     Существует спорное мнение о том, подпоясывали женщины сорочку или нет. Одни считают, что нет, другие - указывая, прежде всего, на магический защитный символ пояса, говорят обратное.

(Аргунов.  Портрет крестьянки  в русском костюме, 1784 г.) 
 
 
 
 

Долгорукавка     

 Долгорукавка - женская праздничная рубаха  из льняного или конопляного  полотна, а также шёлка или  парчи. Покрой долгорукавки мало  чем отличался от обычной женской  сорочки, но в отличие от  неё имел очень длинные рукава. Сравнительно широкие у плеча, к локтю рукава заужались и по длине достигали подола рубахи, а иногда и длиннее (до 3,5-4 м). Рукава собирались у запястья в складки и застёгивались обручами или браслетами. Распускать их было принято только по праздникам в особо торжественных случаях. Так, например, на древнерусских браслетах XII века, изображены танцующие женщины с рукавами до земли. 
     Долгорукавки хорошо известны нам по русским сказкам. Танцующая царевна-лягушка закладывала в её длинные рукава снедь, с тем, чтобы затем показать чудеса гостям. Видимо, истоки этой сказки находятся в древних забытых обрядах, когда женщины с рукавами, длиной до земли, танцевали на русальях.

(В.  Васнецов. Царевна-лягушка, 1901 г.)

Понёва     

 Понява  или понёва представляла собой  три несшитых полотнища клетчатой полушерстяной ткани, которые закреплялись на талии или под животом шнуром - гашником. Намного позже понёву стали сшивать, оставляя разрез спереди или на боку. Полы понёвы в этом месте расходились так, чтобы был виден расшитый подол рубахи. Такие распашные понёвы в народе называли "разнополками (="растополками").  
     Кроме распашных были также "глухие", то есть полностью сшитые понёвы, по типу современной юбки. В этом случае к трём обычным полотнищам добавляли четвёртое, называемой прошвой. Прошва шилась из ткани другой расцветки, но внизу к ней пришивался подподольник, скроенный из куска обычной ткани. Прошва смотрелась как передник и в целом очень украшала саму понёву. Белая прошва с белой вышивкой считалась траурной.  
     Считается, что длина понёвы определялась длиной рубахи - то есть спускалась либо до щиколоток, либо до икр. Чтобы длинные полы понёвы не мешались при работе, их углы можно было заткнуть за пояс. Это называлось носить понёву "кульком".  
 
 

(Виноградов. Бабы. 1913 г.)    

 То же самое  можно было сделать на праздник, чтобы показать красивый подол  вышитой рубахи. Так как понёву  принято было украшать вышивкой, перед орнаментацией учитывали  то, как её будут носить, ведь  при ношении "кульком" изнаночная  сторона понёвы становилась лицевой. 
     По характеру, цвету понёвы, а также обильности вышивки, легко можно было узнать возраст, социальный статус, место проживания и даже количество детей у носившей её женщины. Чем моложе была женщина, тем богаче украшена её понёва. Особенно красиво украшали понёвы молодухи (женщины первого года брачной жизни). Пожилые ограничивались тесьмой по краю подола, а также часто носили траурные синие или чёрные понёвы в белую клетку.  
     Впервые на девочку надевали понёву в день её совершеннолетия. С этого момента про девушку могли говорить: "рубаху сняла", то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Немного позже, когда древний обряд смены детского платья стал забываться, понёва уже превратилась в одежду посватанной, замужней женщины. В деревне сохранилась традиция впервые одевать понёву в день совершеннолетия, но проходив в ней весь день, к вечеру именинница снова прятала ее в сундук, теперь уже до дня своей свадьбы. Возможно, именно, будучи символом замужества, понёва наделялась такими сравнительными эпитетами, как "бабий хомут" или "бабья забота".

(Литография, 1916г.) 

Запона     

 Запона - холщовая одежда, представлявшая  собой прямоугольный кусок ткани.  Такая ткань сгибалась пополам  и на сгибе - делался вырез  для головы. По бокам запона не сшивалась, становясь похожей на передник, хотя для удобства могла в некоторых местах скрепляться застёжками. Запона была короче рубахи, одевалась прямо на неё и обязательно подпоясывалась.

Навершник     

 Навершник  - туникообразная верхняя нарядная одежда, обычно из дорогой ткани с обильной вышивкой. Одежда имела вид туники и не подпоясывалась. В бока могли также вставляться расклешённые бочки′. Ворот был овальным или четырёхугольным. Рукава у навершника были самой разной длины: от запястья до локтя, или могли вообще отсутствовать. Разновидностью навершника можно считать нагрудник - короткий навершник (длиной до талии) с широкими рукавами и обильной вышивкой.

Кожух      

 Женские  шубы, в целом схожие по покрою, отличались только богатством меха. Горностаи и соболя считались дорогими мехами. Женщины среднего достатка носили беличьи шубы. Как и у мужчин, женские шубы первоначально носились мехом вовнутрь, сверху ничем не покрываясь. Но со временем такие нагольные кожухи стали считаться грубыми, и их начали обшивать дорогой и яркой тканью: багряной, черватой, голубой, зелёной и т.д. У богатой княгини XV века могло быть до десятка разных шуб [4].

Описание  головного убора

      Головной убор издавна считался неотъемлемой частью русского национального костюма. В некоторых источниках говорится, что традиция обязательно покрывать голову, появилась на Руси с древнейших времён. Волосы женщины, особенно замужней, считались опасными (прежде всего для мужчин) и могли привлечь злые силы. Не случайно в Европе, когда рисуют портрет ведьмы, изображают её с распущенными, часто неубранными, волосами. Наверное, отсюда же пошла традиция входить в церковь с покрытой головой, а также выражение "опростоволоситься", ведь сорвать убор с женщины, обнажив её голову, было страшным оскорблением.  
    Совсем по-другому относились в те времена к девичьим волосам. Девушки носили либо косу, которая начинала плестись очень низко на затылке, либо распущенные длинные волосы. Головной убор девушки "оставлял" макушку открытой и был призван подчёркивать её красоту. А иначе как ещё могли обратить на неё внимание молодцы?  
    Будучи изначально защитой (от злых сил или непогоды) и украшением, головной убор женщины постепенно становится знаком её семейного и социального статуса: после того, как девушка выходит замуж, она сразу меняет девичий головной убор на женский ("окручивание").

    С древних времён у девушек головным убором  был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения. У каждого славянского племени они были свои, особенные: браслетообразные у кривичей, семилопастные у вятичей, спиралевидные у северян и т.д. Иногда по видам височных колец археологами даже определяются границы расселения тех или иных племён. Крепились такие кольца у виска на металлический обруч или даже вплетались в волосы, одевались кольцом на ухо и т.д. Из праздничных уборов уже тогда существовало у девушек некое подобие кокошника, повязка ("чело кичное") и венец, а из украшений - височные кольца, очелье, подвески, бляшки, пряжки.  
    Женский головной убор замужней женщины предполагал полное "покрытие" головы. В X-XI веке это подобие головного полотенца, которым оборачивали голову, так называемый повой. Несколько позже такое полотно будет богато украшаться и станет убрусом. В XII-XV веках женщины из богатых и знатных сословий используют целую комбинацию несколько уборов: повойник, убрус и поверх - кика или круглая шапочка с мехом по краям (особенно зимой). Передняя часть кики позже становится съемной и получает название очелья (хотя по данным некоторых историков очелье могло существовать и раньше, и одеваться прямо на повой [8]). Очелье особенно богато украшается жемчугом, бисером и т.д. У женщин украшения крепились уже не к волосам (как это бывало у девушек), а прямо к головному убору. Сначала это различные височные украшения, а к XIV - XV векам самыми распространёнными становятся рясы. 
   Женщины менее богатые и знатные в XI-XII веках и позже чаще носили сороки и менее дорогие убрусы, без богато-украшенной кики. Что касается платков, то как самостоятельный женский убор его начинают использовать где-то с XVII века. Тогда он начинает вытеснять убрусы и головные полотенца, становясь основным убором.

Повязка    

  Повязка (="налобник") - один  из самых древних ленточных  головных уборов (уже известен в X веке), представляющий собой полоску шёлковой, парчовой, бархатной или шерстяной ткани. Сначала - это просто кусок ткани, сложенный в несколько раз и завязанный на голове так, чтобы закрывать лоб или темя. Такую ленту часто украшали вышивкой.  
   Несколько более сложную конструкцию имеет повязка с нашитыми сверху бляхами или лентами. На лбу или темени она могла иметь основу-подкладку длиной около 50 см. Под косой её завязывали верёвочками, а вниз, на спину, спускали уже сузившееся продолжение повязки. ленты.   
    Повязки носили девицы из небогатых сословий. Их одевали чаще всего по праздникам и даже на свадьбу, вместо венца. Замужние женщины также могли использовать повязки, но одевали их уже на покрытую голову.