БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЛАДИОЛУСОВ
Гладиолусы являются
многолетними луковичными растениями
семейства касатиковых (Iridaceae), цветущими
летом и осенью. У гладиолусов развиваются
клубнелуковицы. Стебель — прямостоячий,
неветвистый. Листья — линейно-мечевидной
формы, охватывающие стебель с обеих сторон.
Цветки — воронковидные, собраны в соцветие-колос
односторонне, двухсторонне или спирально.
Воронка цветка вверху расширена. Первым
распускается нижний бутон соцветия. Околоцветник
имеет 6 лепестков неодинаковой формы;
тычинок — 3; пестик — 1; рылец, расширенных
в верхней части, — 3; прицветника — 2. Завязь
— трехгнездная, при созревании семян
расширяется в яйцевидную коробку. Форма
семян округлая или сплюснутая. Семена
крылатые, реже встречаются без крылатки.
Рис. Цветок гладиолуса
ВВЕДЕНИЕ
Луковичные цветы
- культуры короткого периода
питания, а следовательно, они требовательны
к наличию в почве питательных
веществ. Непременным условием выращивания
большинства цветочных культур
является допосадочное удобрение почвы,
то есть внесение удобрений до посадки.
Для пополнения почвы питательными веществами
и улучшения ее структуры применяют органические
удобрения - навоз, птичий помет, компост,
торф, сидераты.
Помимо органических
под растения вносят минеральные
удобрения, значительно повышающие
питательность почвы. Как бы хорошо
ни была заправлена почва органическими
и минеральными удобрениями перед
посевом или посадкой цветочных
культур, в большинстве случаев
она полностью не может обеспечить
всеми питательными элементами
быстрорастущие растения. Поэтому
необходимо применять систематическую
подкормку, которая будет способствовать
быстрому росту растений и
получению качественной цветочной
продукции.
Основное условие
эффективного действия минеральных
удобрений на рост и развитие
цветочных растений - это правильное
и рациональное их применение.
Необходимо, чтобы доза удобрений,
как и виды самих удобрений,
подбирались с учетом содержания
элементов питания в почвах
и фазы развития растений.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДКОРМКЕ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
Работая с удобрениями,
важно помнить, что не только
их недостаток, но и избыток
может помешать растениям расти
и развиваться. Подкармливать их
по принципу «чем больше, тем
лучше» нельзя ни в коем
случае. Морить голодом, впрочем, тоже
не стоит. Если уж питание - то
здоровое: даем то, что необходимо,
и ровно столько, сколько нужно.
Если соблюдать во всем «умеренность
и аккуратность», то усилия обязательно
принесут плоды.
Самые важные питательные
элементы в жизни растений - азот,
фосфор и калий. Азот - питание
для зеленой листвы и стеблей.
Без фосфора не будет полноценного
цветения и вызревания семян.
Калий - общеукрепляющее средство. В
плодородной, полноценной почве
все эти элементы присутствуют,
а если какого-то из них не
хватает, часто растение своим
внешним видом подсказывает нам,
что ему необходимо.
Азотные удобрения
вносят в почву весной, перед
посевом. Одновременно можно внести
суперфосфат, тогда у молодых
растений сразу будет возможность
получить и фосфорное питание.
Обычно его вносят из расчета
15 г на м2. Садовые растения
подкармливают азотными удобрениями
и во время роста. Их вносят
в почву, предварительно растворив
в воде. Для этой цели хороша
мочевина. Ею можно подкармливать
и внекорневым способом. Азотные
удобрения осенью не вносят. Если
это сделать, то растения могут
сформировать новые почки и
побеги, которые неизбежно вымерзнут
зимой.
Как правильно вносить удобрения
Фосфорные удобрения
вносят в почву осенью, потому
что они практически не вымываются
водой и им не страшны дожди
и таяние снегов. И фосфорные
и калийные удобрения вносят
в почву на ту глубину, на
которой находится основная масса
корней, то есть на 10-15 см. Если
азота и фосфора в большинстве
почв дефицит, то обычно калием
они обеспечены значительно лучше.
И все же растениям необходима
дополнительная калийная подкормка.
В продаже имеется хлористый
калий - в гранулированной форме
и в виде порошка, а также
сульфат калия. Хлористый калий
обычно вносят осенью, чтобы хлор
успел уйти из верхнего слоя
почвы к тому времени, когда
садовые растения и цветы начнут
быстро расти и развиваться. Сульфат
калия хорош для тех растений,
которые чувствительны к холоду.
Содержащаяся в нем сера также
полезна для растений. Из комплексных
удобрений чаще всего встречаются
нитрофоска и азофоска, а также диаммофоска.
В комплексные удобрения часто добавляют
микроэлементы. Перед тем как вносить
удобрения, нужно хорошо полить почву.
На каждый квадратный метр уйдет примерно
10 л воды.
Подкармливать многолетние
цветы и растения нужно после
того, как на вашем участке
уже срезана трава, убраны плоды,
сняты цветы. После того как
растения приведены в порядок,
можно приступать к делу. Сделайте
тяпкой аккуратную бороздку и
внесите фосфорно-калийную смесь.
Понадобится примерно 50-100 г простого
суперфосфата и 25-50 г сульфата
калия на 1 м2. Для крупных растений
доза должна быть выше, для
небольших - поменьше. После такой
подкормки растения легче перенесут
зиму. Недостающие в почве элементы
можно внести с помощью некорневой
подкормки или под корни.
АГРОТЕХНИКА ГЛАДИОЛУСОВ
Биологические особенности
гладиолуса как растения свето-
и теплолюбивого определяют выбор и способ
подготовки участка, климатические и почвенные
условия обусловливают сроки и глубину
посадки, внесение удобрений, поливы и
подкормки. Имея в виду большое разнообразие
климатических зон нашей страны, где возможна
культура гладиолуса, трудно дать конкретные
советы для каждого района, поэтому предлагаемые
рекомендации следует корректировать
соответственно местным условиям и задачам.
Выбор и подготовка
участка
Для успешного
выращивания гладиолуса имеют
значение состав и структура
почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные
и чисто песчаные почвы, сильно
щелочные и кислые для гладиолуса
неблагоприятны. Как выяснилось, гладиолус
довольно чувствителен к реакции
почвенного раствора. Изменение
реакции всего на единицу, например
с рН 6 до рН 7, кажется незначительным,
но на самом деле при этом кислотность
почвы снижается в 10 раз. Оптимальной следует
считать слабокислую рН 6,5-6,8. Когда кислотность
почвы высокая, гладиолус начинает страдать:
кончики листьев коричневеют, подвядают
и становятся как бы обожженными зеленые
обертки бутонов, плохо раскрываются цветки.
На сильнокислых почвах растения заболевают
фузариозом. На щелочных карбонатных почвах
с рН 7,5 и больше или при излишнем внесении
извести наблюдается слабый рост растений,
хлороз, т. е. пожелтение листьев, что обусловлено
тем, что в щелочной почве железо переходит
в нерастворимое состояние, недоступное
для корней. Это затрудняет образование
хлорофилла в листьях растения.
Для нейтрализации
кислых почв используют известь-пушонку,
мел, доломитовую муку. Осенью вносят в
среднем 150-200 г на 1 м2. На приусадебных
участках с этой целью применяют измельченную
яичную скорлупу.
Лучшей почвой
для гладиолуса является структурная
черноземная, легкая суглинистая
или супесчаная. Необходимая структура
почвы создается внесением песка
в тяжелые суглинистые почвы,
глины - в песчаную почву и достаточного
количества хорошо перепревшего
компоста и перегноя. Участок
под гладиолус готовят с осени.
Удобрения
Плодородие почвы
улучшают путем внесения органических
удобрений - перегноя, навоза, торфокомпостов,
торфо-минерально-аммиачного удобрения
(ТМАУ), мясокостной муки, коровяка, птичьего
помета.
Все они содержат
необходимые для растений элементы
-азот, фосфор, калий и ряд микроэлементов.
Минеральными удобрениями,
содержащими азот, являются аммиачная
селитра, которая содержит до 35 %
азота, сульфат аммония - до 20 % азота
и мочевина - до 46 % азота. Фосфорные
удобрения: суперфосфат, содержит 14-20 %
фосфорной кислоты в водорастворимом
состоянии, двойной суперфосфат содержит
45-48 %, фосфорная мука - до 22 % фосфорной
кислоты и костная мука 5-10 % фосфора. Фосфорные
удобрения плохо растворяются в воде,
действуют медленно и продолжительно.
Калийные удобрения: калий серно-кислый,
содержит 46-52 % окиси калия и калий хлористый
с содержанием 52-60 % окиси калия, но последний
не рекомендуется применять под посадки
гладиолуса. Печная зола является хорошим
калийно-фосфорным удобрением, к тому
же она содержит кальций.
Для нормального
развития растений необходимы
также микроэлементы - бор, железо, марганец,
цинк и другие, которые обычно
в небольших количествах имеются
в почве, каждый из них оказывает
специфическое действие и не
может быть замещен другим. Так,
железо входит основной составной
частью в образование зеленого
пигмента - хлорофилла. При его недостатке
наблюдается хлороз листьев, пожелтение,
что ведет к ослаблению растений.
Бор необходим
для нормального формирования
органов цветка, хорошего цветения
и завязывания семян. Вносят его
в виде борной кислоты (1,5-2 г
на 10 л воды) с образования 3-го
листа до цветения. Марганец ускоряет
развитие растений, повышает устойчивость
к болезням. Его применяют в
виде калия перманганата (марганцовки)
для предпосадочной обработки, профилактических
опрыскиваний, послеуборочной обработки
(8-10 г на 10л воды). Молибден необходим в
начале вегетации, для развития корней,
хорошего роста растений. Вносится в виде
молибденово-кислого аммония (1-1,5 г на
10 л). Медь повышает устойчивость к грибковым
заболеваниям, применяется в борьбе со
склеротинией, ботритисом. Торфяные почвы,
как правило, бедны медью, поэтому нужно
наряду с опрыскиванием (3-4 г медного купороса
на 10 л воды) поливать почву (20 г на 10 л воды).
Медный купорос следует растворять в горячей
воде, так как в холодной он растворяется
очень плохо. Цинк влияет на рост растений;
если его недостает, то растение становится
приземистым. Применяют серно-кислый цинк
в начальный период роста (1,5-2 г на 10л воды).
Время внесения
и количество удобрений, как органических,
так и минеральных, зависит от
характера почвы, содержания в
ней тех или иных питательных
веществ и от потребности растений
в том или другом виде удобрений
в зависимости от фаз развития.
Обычно осенью
при перекопке вносят 7—12 кг перегноя
или торфокомпоста, 70 г суперфосфата
или 40 г двойного суперфосфата
и 30-35 г калийной соли на 1 м2. Костную
муку и роговые стружки как
медленно, но эффективно действующие
фосфорные удобрения вносят осенью
из расчета 50-100 г на 1 м2. Печную
золу вносят в количестве 40-100
г на 1 м2. При весенней обработке
в почву вносят азотные, а также
калийные и фосфорные удобрения,
если они не были внесены
осенью. Аммиачной селитры на 1 м2
вносят 40 г, сульфата аммония - 50 г, мочевины
20-30 г, нитрофоски 50 г.
Посадка.
Перед посадкой
клубнелуковицы обрабатывают химикатами
или растворами из вытяжек
фитонцидных растений для обезвреживания
поверхности клубнелуковицы от спор грибков,
микроорганизмов и трипса. Используют
следующие препараты: 0,5%-й каптан в течение
30-60 минут в зависимости от величины клубнелуковиц;
0,15%-й раствор топсина в течение 1 часа;
0,3%-ю взвесь фундазола в течение 30-60 мин;
0,3%-й раствор калия перманганата в течение
1-2 часов.
Применяют также
обработку стимуляторами роста:
гетероауксином (1 таблетка на 1 л
воды), янтарной кислотой (0,01 %), гуматом
натрия (0,2 %) в течение 2-3 часов. По нашим
данным, вымачивание мелких клубнелуковиц
(диаметром 1,5-2 см) в 0,01%-м растворе янтарной
кислоты и опрыскивание ею растений увеличило
вывод крупных клубнелуковиц на 10 % по
сравнению с контролем.
Если клубнелуковицы
в хранении повреждались трипсами,
их следует обрабатывать вытяжкой чеснока:
сок из 1 кг размельченного чеснока отжать
в 10 л воды. Вымачивают клубнелуковицы
в течение 2-3 часов.
Хорошее действие
оказывает замачивание в растворе
медного купороса (5 г на 1 л теплой
воды) с калия пер-манганатом (1 г
на 1 л воды). Очищенные клубнелуковицы
замачивают на 9 часов, неочищенные - на
12 часов.
Особенно необходима
предпосадочная обработка клубнепочек.
Самое простое и общедоступное - это замачивание
в теплом растворе калия перманганата
(0,05 %) в течение 10-12 и 24—48 часов или в 1%-м
растворе питьевой соды. При этом довольно
жесткая оболочка разбухает, обеспечивая
более раннее и дружное прорастание по
сравнению с клубнепочками, посаженными
в сухом виде. Раствор калия перманганата
действует как стимулятор роста. Такая
обработка, безусловно, необходима для
клубнепочек размером меньше 5 мм и при
посадке в недостаточно влажную и быстро
высыхающую почву.
Хорошие результаты
дает намачивание очищенных клубнелуковиц
продолжительностью 12-16 часов в растворе
смеси микроудобрений. На 1 л воды
берут 0,25-0,3 г медного купороса, 0,1-0,2
г борной кислоты или буры,
0,15-0,2 г калия перманганата, 0,1-0,15
г серно-кислого цинка и 0,05-0,1 г азотно-кислого
кобальта. Посадка осуществляется немедленно
после окончания обработки. Следует учесть,
что ежегодная обработка клубнелуковиц
растворами микроудобрений (вымачивание
в растворе или опрыскивание растений
в грунте) или использование повышенной
концентрации веществ и увеличение продолжительности
намачивания через 3-4 года может привести
к отрицательным результатам, так как
наступает угнетение роста растений, поэтому
проводить такую обработку нужно раз в
два года.
Для предупреждения
поражения молодых растений болезнями
применяют обработку клубнелуковиц
фудазолом. Берут 5-7 г на 1 кг клубнелуковиц
и 2-3 г на 1 кг клубнепочек. Их тщательно
опудривают и высаживают. Возможно также
опудривание клубнелуковиц, уже разложенных
в борозде.