Содержание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Самый могущественный и влиятельный модельер конца 1940 – 1950-х годов, Кристиан Диор (Christian Dior) (1905 – 1957) был некоронованным королем послевоенной моды. Созданный им чувственный силуэт New Look (затянутые осиные талии, высокий пышный бюст, маленькие плечи) сразу же стал легендой. Диор также определил новую модель ведения бизнеса в послевоенной индустрии моды – он первым объединил выпуск различной продукции под одним брендом, создав тем самым первую в истории империю моды.

     Кристиан  Диор обладал непревзойденной интуицией. Он открыл свой первый дом моды сразу после войны - в 1946 году. Мастер смог уловить настроения, витавшие в воздухе, и вовремя среагировать – создать не только новую коллекцию, но и новый образ женщины.

     «Волшебное  имя, состоящее из Бога и золота», - так Жан Кокто говорил о своем друге Кристиане Диоре в сороковые годы 20 века, предрекая ему великое будущее. Именно поэтому, когда 90 моделей начали дефилировать по дорожке в салоне, украшенном нежно-серой и белой лепниной в стиле Луи XVI, парижская элита была просто ошеломлена. Слух о том, что Кристиан Диор - который в то время был обычным портным в модельном доме Lucien Lelong - приготовил что-то особенное, быстро разнеслись по всей Франции.

     Изящные плечи, узкая талия, округлые бедра, развивающиеся длинные юбки, вуаль, скрывающая глаза, перчатки и легкая походка – этот образ передавал представления самого Диора о женственности, которой так не хватало во время войны. 

     Париж снова ожил! А за всем эти стоял  Кристиан Диор, оглушенный овациями восторженной публики. Всемогущий главный редактор журнала Harper's Bazar Кармел Сноу восторженно заявил: «Уважаемый Кристиан, это совершенно новый взгляд!» Этого было достаточно для того, чтобы выражение стали использовать по всему миру.

     Неожиданно  выйдя из тени, Кристиан Диор прожил удивительную жизнь, неведомую никому другому в мире моды. Великий мастер ушел из жизни в возрасте 52 лет, скончавшись от сердечного приступа. На момент своей смерти Кристиан Диор был в числе пяти самых известных людей мира наряду с Ганди и генералом де Голлем.

     Цель  исследования: изучить особенности  работ Кристиана Диора.

     Задачи  исследования:

1. Рассмотреть биографию кутюрье.
2. Изучить особенности модной одежды от Кристиана Диора.
3. Дать характеристику современного дома Диора.

Объект  исследования – модный ом Диора. Предмет исследования – работы Диора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава 1. Модный Дом Диора.

1.1.Характеристика  жизни и творчества  К. Диора

 

     Кристиан  Диор (Christian Dior) родился в 21 января 1905 в Гранвиле, оживлённом портовом городке  на побережье Нормандии. Он был вторым ребёнком из пятерых детей Alexandre Louis Maurice Dior, состоятельного торговца химическими удобрениями. В юности Диор мечтал о карьере архитектора, но по настоянию отца поступил в престижную Школу Политических Наук (Ecole des Sciences Politiques) в Париже, где как надеялись родители, он получил диплом по политологии, что станет прекрасным началом его дипломатической карьеры.

     Однако  все мечты Диора были связаны  с искусством. В 1928 отец Диора помог ему открыть художественную галерею при условии, что фамилия «Диор» никогда не появится на вывеске. Катастрофа разразилась в 1931, когда умер старший брат Кристиана. Не пережив несчастья, за ним последовала мать. В этом же году разорился отец, и семейная фирма прекратила своё существование. Галерею пришлось закрыть. Следующие несколько лет Диор вёл полунищенское существование, с трудом зарабатывая на жизнь продажей эскизов одежды в Дома Моды. Наконец, ему удалось найти работу ассистента модельера Robert Piquet.

     Когда в 1939 году разразилась вторая мировая  война, Диор отправился на фронт офицером и пробыл на войне год, до капитуляции Франции. После демобилизации Диор отправился на ферму в Прованс, где жили его отец и сестра. Вскоре он получил от кутюрье Lucien Lelong приглашение вернуться в Париж. Lelong сотрудничал с немцами, надеясь таким образом возродить индустрию моды. До конца войны Диор «одевал» жён и любовниц немецких офицеров и французских коллаборационистов.[1]

     Война закончилась, и разрушенная Франция  подсчитывала потери. Полмиллиона зданий были разрушены. Не хватало одежды, угля и еды. Однако возможности для ведения бизнеса в самых различных отраслях были не ограничены, и модная индустрия не стала исключением. Друг детства Диора, старинный приятель со времён Гранвилля, пригласил его возродить Philippe et Gaston – борющуюся за существование фирму по пошиву одежды, владельцем которой был Marcel Boussac, известный как «Король хлОпка». Владения Boussac охватывали конюшни скаковых жеребцов, газеты и текстильные фабрики.

     Boussac познакомился с Диором, внимательно  выслушал его теорию о том, что публика готова к появлению абсолютно нового послевоенного стиля. Описанный Диором новый роскошный образ с чувственным силуэтом и пышными юбками сразу же привлёк мужчину, который сколотил состояние продажей огромного количества текстиля. Boussac дал согласие на создание нового Дома Моды с беспрецедентным по тем временам бюджетом – 60 миллионов франков. Администратором созданного Дома моды был назначен Jacques Rouët, молодой чиновник. Дом Моды Диор и 85 его служащих переехали в скромный особняк по адресу 30 Avenue Montaigne, который раскрасили в белый и серый – любимые цвета Диора.

     Первый  показ коллекции Кристиана Диора  был назначен на 12 февраля 1947 года. Хорошая  одежда по-прежнему оставалась роскошью, и женщины носили пиджаки с острыми плечиками и юбки до колен, которые они самостоятельно мастерили, подражая военным вариантам облегающего силуэта от Elsa Schiaparelli, популярного ещё в 1930-е. Парижская индустрия высокой моды – лидер мировой моды с конца XVIII века – была в плачевном состоянии. Она остро нуждалась в новизне, и Диор сумел угадать и удовлетворить эту потребность. Свою первую коллекцию роскошных нарядов с мягкой линией плеч, туго затянутой талией и пышными развевающимися юбками он создал для «женщины-цветка». «Это похоже на настоящее откровение, дорогой Кристиан, - сказал Carmel Snow, редактор журнала Harper’s Bazaar, - Ваши платья создают какой-то новый образ (new look)».

     Заказы  посыпались на Дом Диор как из рога изобилия. Рита Хейворт выбрала вечернее платье для премьеры своего нового фильма «Джильда». Всемирно известная балерина Марго Фонтейн заказала костюм. Диор вернул Париж на карту мировой моды. Клиенты из США приезжали на показы коллекции сезона осени 1947, а Диор был приглашён в Лондон для постановки приватного показа коллекции для Британской королевской семьи, хотя король Георг V запретил молодым принцессам, Элизабет и Маргарет, носить вещи в стиле New Look. По его мнению, это могло послужить дурным примером для подданных – ведь в то время ещё повсеместно были в ходу товарные карточки.

     С 1947 по 1957 годы, придумывая две разные коллекции в год, Диор продолжал  шокировать публику. Названия линий  резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были образы, которых  публика ждала и опасалась. Перед  каждым показом зрители трепетали. Какие изменения они принесут? Каждое платье коллекции имело свое название, сюжет «пьесы» был задан темой коллекции и отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты. 

     Однако  желание руководить небольшим Домом  моды для элиты противоречило умению Диора вести дела. После недолгих раздумий, уже зарекомендовавший себя кутюрье принимает решение создать отдел мехов и открыть фирму «Духи Диор». «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», - объяснял позже свой замысел Диор.[1]

     Первым  открытием для парижских модниц стал аромат «Мисс Диор», за ними последовали «Диорама» и «Диориссимо». Но и это не удовлетворило модельера. Вскоре кутюрье становится настоящим промышленником. Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. В 1953 году у Диора появился обувщик Роже Вивье, уже известный в США. Обувь, необходимый «штрих» для завершения силуэта, доводит изысканный облик «Диор» до совершенства. Таким образом, к середине 50-х Диор возглавляет настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши. «Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу против всего, что может быть средним и деморализующим», - признается в одном из интервью мастер. Наследники кутюрье считают эти слова выражением основной линии поведения Диора.

     Одновременно  с коммерческим успехом приходит общественное признание. В 1950 году благодарный народ награждает Диора орденом Почетного Легиона. Начинается настоящий парад по королевским домам Европы. Королева Англии приглашает знаменитость представить свою коллекцию в посольстве Франции в Лондоне. Такое же предложение поступает от правителей Греции. Но апофеозом оказывается показ моделей во Дворце Бленхейм перед аристократическими семействами Великобритании во главе с принцессой Маргарет и ее гостями - герцогом и герцогиней Мальборо.

     Вдохновение Диора распространяется не только на Высокую моду, он активно работает и для кино. Его дом моделей  шьет костюмы для главных героев фильмов «Кровать с колонками» Ролаиа Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы и друзья: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд. Однако, как признается кутюрье в своих мемуарах, работа в мире синематографа - скорее дань моде, чем страстное желание. По мнению виртуоза исторического костюма, образ на экране недостаточно закончен, структурирован. Несмотря на многочисленные просьбы, Диор зачастую отказывается от сотрудничества с кинокомпаниями под любыми предлогами. Однако работу в фильме Марселя Ашара «Парижский вальс» Диор называет удачной. Картина повествует об эпохе Наполеона III, моду которой мастер очень любил.

     Еще одна грань личности Кристиана Диора - педагогический талант. Он с первого взгляда мог оценить работу молодого дизайнера и всеми силами привлекал новичков в свой дом моды. Здесь Пьер Карден кроил женские костюмы своей первой коллекции, учились тайнам профессии Жан Луи Шеррер, Фредерик Касте. Диор не только отыскивал талантов, но и помогал им восходить на Олимп Haute couture, черта отнюдь не свойственная этому миру. Так, Фредерик Касте уже в 24 года имел собственное ателье. Когда в 1955 году в Дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран, Диор быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником. Уже через год после смерти Диора (1957 год), первая коллекция Сен-Лорана «Трапеция» была принята с триумфом.[2]

     Незадолго до смерти, озабоченный будущим Высокой  Моды, которая казалась Кристиану Диору в первую очередь лабораторией идей, он писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это - сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным». Если другие славные имена Высокой моды синонимы стиля, то Диор — выражение всей магии моды и ее способности к возрождению. Удивительно, но, будучи самым роскошным из всех Домов моды, «Диор» стал популярен у миллионов женщин. 

1.2.Особенности коллекций Диора

 

     Когда стремительный двадцатый век  приблизился к своему полувековому юбилею – пятидесятым годам, в моду ворвался стиль, навеявший воспоминания о минувших прекрасных эпохах, во времена которых в женщине, прежде всего, ценилась женственность. 

     Позади  остался длинный и сложный  путь, во время которого, человечеству суждено было пережить Первую и Вторую мировые войны и мировой экономический кризис. Каждое из этих великих потрясений оказало большое влияние на мир моды. Первая мировая – полностью изменила стиль женской и мужской одежды. Экономический крах 30-х годов внес в моду свои коррективы. Вторая мировая - на время поставила модную индустрию в «жесткие рамки» и заставила и производителей и потребителей модной одежды подчиняться требованиям военного времени.